Прожектор з датчиком руху вельми зручна штука для освітлення присадибної ділянки, подвір'я, темному закутку або гаража. Автоматика в потрібний момент вмикає світло, варто тільки увійти в відстежуємо область. Така техніка, примітивного «розумного» будинку, застосовується росіянами вже давно. Але в переважній кількості випадків, на наших з вами городах застосовуються прожектори вже морально застарілі, адже в них в якості елемента освітлення використовується звичайна галогенова лампа. До недавнього часу галогенові лампи були найдоступнішим з яскравих джерел світла. Такі лампи не вимагають ніякого додаткового джерела живлення, підключати їх можна прямо до 220 вольт, а для датчика руху використовується малопотужний инвертер.
У галогенних прожекторів є свої незаперечні переваги. Наприклад, якщо вони виготовлені без датчика руху, то ніякої мороз їм дарма. Галогеновая лампа запалиться і в -20 і в -50. Та й ціна останнім часом на подібні пристрої низька як ніколи раніше. Але, світлодіодні прожектори, все ж поступово наступають на позиції галогенових і планомірно витісняють їх з ринку. На відміну від галогенового ліхтаря, світлодіодний споживає в сотню разів менше енергії і виділять в стільки ж разів менше тепла. Для пристрою, який працює не постійно, економія тут не очевидна, але крім меншого споживання енергії, світлодіодні пристрої ще й мають помітно більший ресурс роботи. Звичайна галогенова лампа має термін служби близько 2000 (дві тисячі) годин. А після просто перегорає. А хороші світлодіоди працюють 50000 (п'ятдесят тисяч) годин. Але, адже прожектор з датчиком працює не постійно, а включається лише зрідка, висвітлюючи територію по команді з датчика руху. Але, крім терміну служби лампи, величезне значення має і кількість включень і виключень лампи. Якщо світлодіоди можуть включатися і вимикатися хоч по сто разів на секунду і це ніяк не впливає на їх ресурс, то галогенові лампи мають дуже обмежений ресурс включень і виключень. Пов'язано це з тим як працює сама лампа, під час роботи, робоче тіло лампи розжарюється до неймовірної температури, частина спіралі розжарювання випаровується і лампа працює в парах металу і галогенів. Особливу небезпеку тут представляють саме цикли нагрівання й охолодження спіралі, згадайте, коли найчастіше перегорає лампа? Правильно, в момент включення. Для продовження терміну служби галогенних ламп, рекомендується використовувати спеціальні схеми, які забезпечують плавне включення і виключення лампи, тоді термін служби ламп значно підвищується. Але, прожектори з датчиками руху, рішуче не обладнані подібними пристроями. Їх начинка категорично проста і недорога.
Виходить, що світлодіоди по всіх статтях б'ють своїх предків, галогенові лампи. За всіма, крім однієї. Поки що потужні світлодіоди коштують у кілька разів дорожче, ніж аналогічні по потужності лампи. Та й для роботи, светодиодам потрібні спеціальні схеми харчування, що трохи ускладнює і здорожує продукцію. Але, я ризикнув і замість вийшов з ладу (зламалася автоматика) галогенового прожектора з датчиком руху, придбав LED прожектор потужністю 20 Вт і теж з датчиком руху. Оскільки вся така техніка виробляється в Китаї, то було вирішено її звідти і замовити. Минуло три тижні виснажливого очікування і Пошта Росії, нарешті доставила довгоочікувану посилку з іншого краю землі.
Загальний вигляд LED прожектора 20W з датчиком руху
Приступимо до огляду. У ретельно упакованої коробці, виявився сіренький прожектор, з прикрученим до нього датчиком руху. Зовнішній огляд відразу ж виявив відмінності нового прожектора, від уже застарілої технології. Світлодіодний більш компактний, корпус з світлодіодом менше, ніж корпус з галогенової лампою розжарювання в старому прожекторе. Воно й зрозуміло, адже сам світлодіодний модуль менше за розмірами, так і в принципі він сам плоский. Але, до нього пристикований ще один блок, з досить потужними ребрами охолодження. У ньому повинен розташовуватися блок живлення для світлодіодного модуля.
Прокладки в місцях зчленування
Всі частини пристрою виконані дуже якісно, добре пофарбовані товстим шаром сірої фарби, все відгвинчуватися частини забезпечені якісними ущільнювачів «гумками». А бовтаються дроти, призначені для підключення харчування, зачищені і облужени. Та й колір їх повністю відповідає сучасній кодуванні проводів. Задовольнившись зовнішнім виглядом, руки був оснащені викруткою з метою розгвинчування корпусу.
Блок живлення LED
Але і всередині, мені не вдалося знайти абсолютно нічого кримінального. Конструкція прожектора опинилася вельми і вельми простий. Для живлення модуля світлодіодів використовується промисловий блок живлення приймає на вході від 160 і до 265 В змінного струму з частотою 50 або 60 Гц. Для сільської місцевості, з постійними стрибками напруги, саме те, що треба! А на виході видає від 20 до 38 В уже постійного струму, з 600 мА силою струму. Крім того, там красується і гордий напис в 20 Вт. Судячи з параметрами, вихідна напруга сильно залежить від вхідного і чим вище напруга в мережі, тим яскравіше буде світити прожектор. Але, хочеться сподіватися, що 265 вольт в мережі живлення не приведе до перевантаження пристрою і воно не вийде з ладу з красивою спалахом. З проводкою тут теж все в повному порядку, скручування зафіксовані спеціальними ковпачками, на приклейку блоку живлення і герметизацію отворів китайські робітники не поскупилися термоклею. До речі, а вивідний кабель загерметизований за допомогою спеціальної гайки. Але, підемо далі. Розберемо і поцікавимося, що ж там у нас зі світлодіодами.
Модуль світлодіода 20W
Світлодіодний модуль не перебуває з безлічі маленьких світлодіодів. Тут застосована технологія надяскравих світлодіодів. На одній підкладці розташовується досить великий світлодіод, який випромінює світло всією своєю поверхнею. Пайка тут не розчарувала, все зроблено якісно. Незважаючи на високу ефективність світлодіодів, частина подається енергії вони все ж витрачають на нагрівання, а оскільки самі вони джерела світла дуже невеликого розміру, то вимагають дуже якісного відведення зайвого тепла. Відведення тепла - справжній головний біль виробників світлодіодних ламп. Необхідно розміщувати хороші радіатори і здійснювати ефективне відведення тепла від світлодіода. Інакше світлодіоди досить швидко деградують і, врешті-решт, виходять з ладу. У китайському виробі з охолодженням уразливого модуля все в повному порядку. Підкладка прикручена прямо до масивного корпусу, завдяки чому забезпечується хороше відведення тепла. Але, під час розбирання, я не перевірив, чи є там якийсь додатковий термоінтерфейс, що забезпечує краще відведення тепла від світлодіода. Якщо його немає, то краще промазати задню частину світлодіода і кришки, до якої він кріпиться, чимось типу КПТ-8. Таким чином, охолодження потужного світлодіода буде не гірше, ніж у сучасного процесора персонального комп'ютера.
Зібравши і встановивши прожектор на вулиці, перш ніж приступати до налаштування датчика руху, я перевірив прожектор в дії. На мій досвідчений погляд, він працював навіть краще, ніж старий. Потужність світлодіода в 20 Вт, виявилася візуально навіть трохи більше, ніж встановлена раніше, на тому ж самому місці, 300 Вт-ний прожектор з галогенової лампою. Результат, якщо не перевершив очікування, то, як мінімум, їх не розчарував. Але, найцікавіше, почалося під час налаштування датчика руху. У цій моделі, він інфрачервоний. Датчик руху випромінює короткі імпульси світла в інфрачервоному діапазоні, а потім аналізує відбитий рівень. І в разі відхилення значень від попереднього вимірювання, спрацьовує сигнал і включається прожектор. Забігаючи вперед, хочу сказати, що датчик не тільки чітко відпрацьовує руху, але і вельми чутливий. Можливо, що з плином часу це пройде, але поки тільки чистий захват.
Турботливі китайці доклали навіть інструкцію, як налаштовувати датчик руху. Всього на датчику три «Крутіков». Один відповідає за чутливість датчика в плані визначення руху, другий за визначення порогу по освітленості, коли треба включати прожектор, а коли тож світло, ну, а третій визначає, як довго прожектор буде працювати, після того, як він включиться. Процедура перевірки та настройки полягає в наступному. Викручується крутик часу спрацьовування в мінус, викручується крутик порога освітленість в плюс (до сонця), вікно датчика руху закривається папером і крутик чутливості викручується в плюс. Тепер папір забирається і прожектор повинен включитися і майже відразу ж вимкнутися. Регулюємо Крутіков чутливості в бік зменшення до тих пір, поки прожектор буде реагувати тільки на рухи в потрібному секторі. Викручуємо крутик таймера в бік плюса до комфортного часу роботи. Ні, і кінцевим етапом зменшуємо поріг освітленості в сторону Місяця від Сонця. Можливо, що даний крутик доведеться підрегулювати кілька разів, оскільки доведеться визначати рівень освітленості дослідним шляхом.
При використанні світлодіодного прожектора, необхідно брати до уваги температурний режим його роботи. А саме його нижній діапазон. Для нас, росіян, температура навколишнього середовища в -30 або в -40, хоч і є некомфортною, але цілком звичайною. А ось для решти світу, подібні температури навколишнього середовища є екстремальними, тому більшість електронних пристроїв, призначених для побутових умов використання, працюють до температури не нижче -20 градусів Цельсія. Робота при більш низьких температурах не гарантована. Все пов'язано з тим, які електронні компоненти застосовуються в схемах пристроїв. При дуже низьких температурах, вони просто вже не можуть виконувати свої функції. І світлодіодний прожектор не виняток. Можна звичайно провести суворі зимові випробування, але мені здається, що на час тріскучих морозів, таку техніку краще відключати від мережі.
Особливу небезпеку тут представляють саме цикли нагрівання й охолодження спіралі, згадайте, коли найчастіше перегорає лампа?
