Стаття - практичне керівництво по роботі написано для кораблів, але з більшою часткою сказаного можна віднести до будь-якого виду моделювання з паперу.
Паперове моделювання: Матеріали
Паперове моделювання - найдоступніший вид технічної творчості, коли при мінімальному внеску можна отримати максимальний результат, але, незважаючи на це все-таки необхідні певні матеріали.
Розробники моделей (Maly Modelarz, наприклад) пропонують розгортки моделей, надруковані на певному виді паперу (картоні), що часто є непродуманим кроком: великі деталі виходять кволими, а дрібні (наприклад, стволи гармат) просто неможливо виготовити. Не кажучи вже про напрямок волокон, коли трубчаста заготовка виходить зовсім не круглої. Тому я роблю модель з того паперу, яку вважаю потрібною.
Оптимально звичайно, відсканувавши листи передбачуваної моделі, розбити деталі на групи і роздрукувати на папері різної щільності (правильно вибравши напрямок волокон листа), але можна просто надрукувати всі деталі на папері 160г / м2 (це «золота середина»), і в процесі роботи над моделлю підклеюють (до вирізки) ті чи інші деталі на папір (картон) необхідної щільності.
Для роботи Вам знадобляться:
1 - цигарковий папір (для дуже тоненьких трубочок);
2 - листи в 80г / м2 (стволи гармат і т.д.);
3 - папір 160г / м2 (друк на принтері);
4 - ватман 200-220г / м2 (на нього підклеюють деталі рубок, веж знарядь і т.д.);
5 - картон 230г / м2 (надбудови);
6 - картон 280г / м2 і більше (каркас, палуба). Дефіцитний картон 1-2мм отримуємо з більш тонкого, переклеюючи листи між собою (про це більш детально в розділі роботи над каркасом).
7 - плівки різної товщини (для скління).
Для роботи над моделлю, наприклад, крейсера вам знадобиться ще дріт різної товщини (я використовую мідь), нитки і волосінь. Для роботи над моделлю парусного судна - рейки на щогли, а також тканину на вітрила.
На фотографії зображено основні необхідні в повсякденній роботі інструменти:
1 - металева лінійка;
2 - спиця d = 2 мм (використовується як оправлення для намотування круглих деталей d = 2.1 - 3.0мм);
3 - антена від радіоприймача - оправлення різних діаметрів d? 3 .. 7-10 мм;
4 - ножиці для картону;
5 - ножиці для вирізання великих і середніх деталей;
6 - ножиці із закругленими кінчиками - для вирізки заокруглень;
7 - ножиці з плоскими ріжучими поверхнями - для дрібних деталей;
8 - кусачки;
9 - пінцет з широкими плоскими губками;
10 - пінцет з тоненькими губами для дріб'язку;
11 - ніж для фігурної різання по папері;
12 - ніж для дерев'яних деталей, розшивки стиків обшивки і т.д .;
13 - шило;
14 - транспортир (він же використовується як маленька лінійка для розмітки місць підгину);
15 - алюмінієва пластина (ковадло для вирівнювання дроту і її різання);
16 - два маленьких шила (виготовлених з голок) - використовуються для нанесення клею на дрібні деталі, а також утримання деталей, що збираються;
17 - шило з затупленим кінчиком - виготовлення заклепок, а також нанесення клею;
18 - маленький надфілек (склопластикові платівка s = 0.5мм з наклеєною на неї шкіркою) - для роботи з дрібними деталями;
19 - круглий, трикутний і плоский надфілі;
20 - брусок зі шкіркою. 
На фотографії зображено:
1 - чорна, синя, червона, жовта, біла акрилові фарби - це основні кольори, змішуючи які можна отримати практично будь-який інший відсутній колір, а також різні відтінки;
2 - лак покривний для акрилових фарб (буває глянсовий і матовий);
3 - нітрорастворітелем;
4 - нітролак (прозорий);
5 - алюмінієва пудра;
6 - епоксидна смола + затверджувач;
7 - тальк (дитяча присипка);
8 - клей ПВА;
9 - нітроклей;
10 - ціокріновий клей.
В процесі роботи над моделлю вам можуть знадобитися: плоскогубці, круглогубці, напилки, лобзик, дриль.
Паперове моделювання: З чого почати?
Якщо ви вже маєте всі необхідні інструменти і матеріали, настав час приступати до роботи над самою моделлю! Розкрою моделі можна придбати за гроші або завантажити умовно безкоштовно.
Початківцям моделістам краще вибрати модель простіше (торпедний катер, тральщик, підводний човен) і довести роботу до закінчення (складна модель може перетворитися на довгобуд).
Будуючи свою модель, кожен моделіст прагне до максимального подібності з прототипом, і як правило для цього найбільш розгорток, примітивних креслень і схем складання моделі замало. Необхідна технічна документація на ту чи іншу судно - це креслення і фотографії, технічний опис і звичайно достовірна історична інформація (адже цікаво ж знати, що ви будуєте). Зібрати повну (або майже повну) документацію не завжди вдається, та й не завжди потрібно.
Якщо ж ви все-таки зважилися і пішли на цей крок, то часто доводиться стикатися з повною невідповідністю креслення з моделлю (не збігаються форми надбудов, озброєння і навіть обводи корпусу!).
Може відразу виникнути сумнів в точності розробки моделі (іноді це буває), але насправді причин декілька:
По-перше, судно за весь свій термін експлуатації піддавалися неодноразової модернізації (особливо військові судна), що відповідно не може не відобразиться на зовнішньому вигляді корабля, тому необхідно це враховувати і знати всі зроблені зміни.
По-друге, наявні у вас креслення не відповідають кресленням, за якими розроблялася модель (зустрічається досить часто). Як то кажуть: "Моделісти казкарі, але знали б ви якісь казкарі укладачі креслень". Мені доводилося стикатися з випадками, коли креслення (дуже докладні) складалися з простої пластикової фірмової моделі, яка сама по собі далеко не є вершиною досконалості. Довіряти можна тільки кресленнями, виготовленим на основі справжньої заводської документації, а й тут може бути безліч неточностей (все залежить від якості опрацювання).
По-третє, багато кораблів будувалися в декількох примірниках (мали сістершіпи), які, як правило, відрізнялися в деталях один від іншого, тому і тут можуть виникнути суперечності.
Тому фотографії та технічний опис просто необхідні при роботі з моделлю, причому остаточний варіант повинен відповідати стану корабля в певний момент його існування. Військові кораблі, особливо крейсера, лінкори періоду II Світової війни повинні мати необхідну кількість гармат різного (особливо дрібного) калібру. Окремо увагу заслуговує забарвлення корабля (адже навіть здавалося, простий сірий колір рубок може мати безліч відтінків з додаванням блакитного так, що краще за все мати рецепт фарби з різним процентним вмістом того чи іншого пігменту).
У разі, якщо вам не вдалося роздобути креслення прототипу моделі, можна піти на компроміс і відсутню інформацію черпати з різних аналогічних джерел (креслень, фотографій схожих кораблів). Адже не секрет, що кораблі одного класу схожі між собою по конструкції і за принципом роботи того чи іншого агрегату.
Ми сподіваємося, що розміщені на нашому сайті креслення і фотографії допоможуть Вам у Вашій роботі!
Архів креслень , Посилань і статей поповнюється з кожним тижнем. Слідкуйте за новинками!
У будь-якому випадку відновлення істинного вигляду того чи іншого корабля - є не тільки цікава, але й корисна робота для будь-якого моделіста, що дає величезний досвід і знання. Кожна наступна модель буде не тільки якісніше у виконанні, але і достовірніше в побудові, хоча можу сказати однозначно: якщо ви хочете побудувати абсолютно точну модель, будуйте за своїми власними розгортки, хоча початківцям, щоб набратися досвіду необхідно буде побудувати добрий десяток моделей і на це доведеться витратити кілька років.
Так, і головне - нехай вас не бентежить те, що ви працюєте з папером. Якщо ви побудуєте диво і своїм глядачам скажете, що це все з паперу - здивуванню не буде меж.
Як це зробити? Читайте далі.
Отже, ви визначилися з моделлю, яку будете збирати і кількість документації, зібраної вами, вас задовольняє (початківцям моделістам досить самих розгорток моделі). Будемо виходити з того, що свою модель ви роздрукували на папері з щільністю 160г / м2. Якщо модель ви будете фарбувати акриловими фарбами, тоді досить друку на чорно-білому принтері. При роботі з комп'ютерною графікою, бажано кольорові листи майбутньої моделі покрити тонким шаром нітролаку з аерографа (не здумайте це робити пензлем, інакше графіка просто попливе), або дуже акуратно клеїти.
Виготовлення моделі корабля починається, природно, з самого головного і складного - корпусу.
PS Рекомендую все розгортки отксерить, щоб мати під рукою копії для візуального контролю.
Каркас: виготовлення картону
Для моделей довжиною (I) від 300 до 400 мм необхідний картон товщиною 0,8-1,0мм, для моделей (II) від 500 до 1000 мм - 1-2мм.
Настійно не рекомендується для роботи над моделлю основними критеріями картону використовувати його товщину. Є товстий картон, але не щільний і, природно, не жорсткий (пакувальних). 
Я використовую в роботі над моделями товстий картон власного виготовлення - так званий "перекл". В основі лежить картон товщиною 0,25-0,35мм ( "Аляска"). Моделі I - 2 шари, II - 3-4 шари (4 - для моделей близько 1000м). Нехай вас не бентежить мала остаточна товщина - адже це Перекл, а він значно жорсткіше звичайного картону. Дуже важливо при розкрої шарів - напрямок волокон (див. Рис.1). Двошаровий картон отримують комбінацією поздовжніх і поперечних волокон, тришаровий двох поздовжніх і одного поперечного (див. Рис.2).
Для деталей шпангоутів досить склеїти кілька аркушів А3 або А4 формату. 
Для поздовжніх елементів каркаса необхідні заготовки великої довжини (по довжині моделі з невеликим запасом), але не завжди можна знайти картон необхідної довжини, тому збираємо "складову" комбінацію (див. Рис.2).
Заготовки між собою склеюємо клеєм ПВА, попередньо розведеним водою (краще "Столярним" сніжками, який можна знайти на ринку або в магазині).
У самому примітивному варіанті, склейка проводиться на столі, зверху заготовки розкладаються в довжину книги (однакової товщини) і зверху сідаємо самі, натискаючи не тільки своєю вагою (з точкою опори насиджених м'яким місцем), але і кистями рук. Витримуємо 1-2 хвилини, перевертаємо заготовку і повторюємо операцію. Краще замість книг використовувати шліфувальний дошку або ж взагалі виготовити прес (див. Рис.3).
Отримані заготовки необхідно просушити на плоскій поверхні під вантажем, на протязі 2-3 годин, щоб уникнути викривлення.
Каркас: Силові елементи
На отримані заготовки наклеюємо частини майбутніх деталей. Клей наносимо на картон, зверху лист з деталями, який розгладжує білою тканиною, акуратно видаляючи надлишки клею. Поздовжні елементи корпусу, як правило, складаються з 2-3 частин, і зовсім немає сенсу в такому вигляді виготовляти їх по частинах з картону, з подальшою склеюванням між собою. Краще по частинах наклеїти листи з деталями на одну цілу заготовку картону по попередньо проведеної олівцем лінії для більшої точності (ніколи не розраховуйте на площині склейки самих заготовок, вони рідко коли збігаються!). 
Після просушування напівфабрикату вирізаємо за допомогою ножиць, ножа і навіть шила силові елементи. Вирізи пазів в шпангоутах найкраще робити ножем, попередньо виконавши шилом отвір (з двох сторін) на закінчення вирізу (див. Рис.4), але не навпаки (у запобіганні деформації деталі, з цією ж метою я не використовую ножиці в цій операції) .
Ширина вирізу повинна відповідати товщині картону! Операції, що виконуються ножем, краще проводити, попередньо підклавши під деталь пластинку картону, або фанери 1-2мм.
Каркас: збірка
Виконується в тій послідовності, яка пропонується розробником моделі. Як правило, окремо збирається надводна частина, потім підводний, а потім вони стикуються між собою по площині ватерлінії.
Перед тим, як промащувати пази стикування клеєм (ПВА нормальної густоти), деталі необхідно попередньо зібрати для контролю. При необхідності, щось підрізає або ж навпаки - нарощується. Це нормально і не повинно вас бентежити. Краще, звичайно, обмерять лінійкою всі деталі перед тим, як їх вирізати, переконається в їх точності і, при необхідності, підмалювати. Готові деталі промазуємо клеєм і стикуються, надлишки клею видаляємо пензлем, а взагалі - місця стикування краще промазати клеєм для більшої міцності. Деякі розробники рекомендують місця стикування посилювати смужками паперу але, як правило, це зайве.
В деякі моменти збірки вам може знадобитися "ціокріновий" клей, щоб щось моментально прихопити. Він не погано клеїть навіть в місцях наявності сирого клею ПВА.
Після повної полімеризації клею каркас необхідно подшкуріть для більш точної стиковки всіх елементів. Корисно зашкуріть торці шпангоутів так, щоб майбутня обшивка повністю прилягала на його торець, а не тільки на ребро. На особливу увагу заслуговує носова і кормова частини (якщо вони загострені), хоча розробники самі пропонують прошкуріть (перед складанням) певні поздовжні силові елементи, точніше носик або кормове закінчення для їх загострення.
Каркас: палубний настил
Обшивка палуби виготовляється з одношарового картону для малих моделей і двошарового - для великих. (В окремих випадках може знадобитися тришарова заготівля) Якщо обшивка палуби має прогин (див. Рис.7), то заготовку палуби краще склеїти з двох листів з поздовжніми волокнами, ще в сирому вигляді подформовать з вигином і під час сушки не завантажувати на площині.
На готову палубу необхідно за допомогою ножа і металевої лінійки нанести розкрій дерев'яної обшивки (при наявності такої). Глибина і ширина підрізування залежить, звичайно, від масштабу моделі.
Обшивка корпусу: підводна частина
Якщо ви збираєте модель з хорошого набору, то ви цілком можете обмежитися матеріалом обшивки, яку вам пропонує розробник. Хоча його товщини може не вистачити і необхідно буде підклеїти розгортки на папір або навіть картон. У нашому випадку елементи на папері 160г / м2. Її товщини досить для моделей не більше 300-400мм довжиною, хоча при довжині від 350мм до 500мм заготовки краще наклеїти на таку ж папір в 160 г / м2. Більш 500мм - на картон 220-250 г / м2.
Обшивку корпусу зазвичай починають з носа моделі до середньої частини, потім з кормової частини і в середній - останній елемент остаточно підганяється на місце. Можлива обшивка з носа в корму. (Див. Рис.7).
Можливо кілька варіантів стикування елементів між собою. (Див. Мал.8).
Варіант а) - стикування на шпангоуті (можлива при дуже точній відповідності каркаса і обшивки).
Варіант b) - стикування через сполучну смужку 3 (найбільш часто використовуваний варіант, при обшивці з носа в корму перед складанням приклеюється до елементу 1) в цьому випадку немає необхідності точного попадання стику на шпангоут. Якщо при переході 1-2 різко змінюється кривизна, елемент 3 перед установкою обшивки на місце необхідно відформувати в потрібну сторону.
Варіант c) - стикування в накладку в цьому випадку необхідно залишити припуск на деталі 2 для приклеювання 1. 
Обшивка корпусу: надводна частина
Не дивлячись на уявну простоту - дуже відповідальний етап, від якого буде залежати зовнішній вигляд моделі (при паперовій технології) і обсяг наступних шпаклювальних робот (при нашій технології).
Справа в тому, що як би акуратно ви не працювали з майбутнім корпусом, все одно неминуче натиснення пальцями в частинах відсутності силових елементів, що викликає прогин обшивки. Підводної частини це загрожує не так сильно, так як вона йде по радіусу і, відповідно, досить жорстка; надводна обшивка - площинна і не захищена від зовнішніх впливів.
Частково, прогинів можна уникнути, якщо весь час про це пам'ятати і дуже акуратно працювати над корпусом.
Для моделей довжиною до 400мм нашу заготовку надруковану на папері в 160 г / м2 необхідно підклеїти такий же папером. При довжині до 700мм - на одношаровий картон. При більшій довжині може знадобитися два шари картону (при нашій технології - точно). Виготовлені елементи обшивки формують по необхідним радіусів, а потім клеять. Спочатку в носовій частині (прихоплюють деталь тільки в носику, можна навіть ціокріновим клеєм), потім промащують смужку по всій довжині і на тих шпангоутах, на яких є прогин (на цих шпангоутах краще клеїти ціокріном). Зусилля притиснення деталі повинно бути в розумних межах (без фанатизму). Головне - пам'ятати про те, що нам необхідно тільки приклеїти її і при цьому не спотворити!
Далі встановлюють інші елементи обшивки, що, як правило, не викликає ускладнень.
Якщо ви виготовляєте модель в комп'ютерній графіці - корпус готовий. Далі виготовляється підставка під модель. Потім - гвинти і кермо моделі (хоча самі рулі краще встановлювати, коли модель буде повністю готова).
Як це зробити?
