Каркасний будинок своїми руками. Покрокова інструкція

1. Каркасні будинки: секрет швидкого будівництва
2. Будівництво каркасного будинку своїми руками: інструкція

Модульні й каркасні споруди в рейтингу швидкомонтованих конструкцій зайняли лідируючі позиції. Чому? Тому що вони мають ряд переваг:

• немає необхідності в спорудженні масивного фундаменту, завдяки їх не дуже великій вазі;
• високі теплозахисні властивості;
• можливість самостійного монтажу;
• доступна вартість;
• короткі терміни зведення.

Побудувати каркасний будинок своїми руками, розміром 6 * 6 метрів, починаючи з заливки підстави і закінчуючи обробкою, можливо. Але для цього вам буде потрібна допомога трьох осіб, два місяці часу і наші рекомендації.

Каркасний будинок своїми руками: покрокова інструкція

Каркасні будинки: секрет швидкого будівництва

Перед тим як приступити до будівництва потрібно:

1. Розробити проект в організації, де професійні проектувальники грамотно відіб'ють все розділи і схеми.
2. Підготувати територію під будівництво. Необхідно очистити її від насаджень і сміття. Якщо є нерівний рельєф, його потрібно вирівняти. Для цього в низину насипають грунт, а підняті ділянки зрізують до потрібного рівня.
3. Розмаїття майданчик під фундамент, кілочками, позначаючи зовнішні габарити будівлі і стіни всередині майбутнього будинку. Обов'язково слід кути розмітки витримати, від них залежить вся будова.

Будівництво каркасного будинку своїми руками: інструкція

Закладка підстави. З троительство будь-якого капітальної споруди, починають з підстави. У зв'язку з невеликою вагою каркасного будинку, в заливці масивного фундаменту немає необхідності. Зазвичай, споруджують стрічкове, пальових або стовпчасті підставу.

При монтажі каркасного будинку, зручно використовувати стовпчастий фундамент, який представляє собою систему стовпчиків, розміщених в кутових точках передбачуваного будинку і в інших несучих місцях. Стовпи встановлюють по всьому периметру, залишаючи між ними відстань до 2,5 метрів. Перед розміщенням стовпів, необхідно викопати неглибокий котлован і насипати піщану подушку. Одночасно з розміщенням стовпів, в підготовлені ямки, встановлюють опалубку і укладають гідроізоляцію з руберойду або плівки.

При зведенні цементованих стовпів, їх необхідно зміцнювати арматурою. Для цього можна використовувати металеві стрижні, обкладаючи ними по периметру стовп. Перетин стрижнів не повинен бути менше 12 мм, і їх виступ над підставою, повинен бути близько 15 см. Це з'єднає стовп і ростверк. Армування виробляється в горизонтальному і вертикальному положенні. По горизонталі дріт, товщиною не менше 6 см, розташовують на дистанції в 20 см один від одного. Каркас ротверта виконують сталевими прутами, які обв'язують дротом.

З дерев'яних плах споруджують опалубку, розмір якої відповідає габаритам траншеї. Після цього, заливають бетонну суміш, приготовлену самостійно або придбану в готовому вигляді. Заливка відбувається поетапно, даючи час на підсушування кожного залитого шару. В кінці роботи, в готовий, але ще не застиглий фундамент, вставляють металеві штирі, що служать для кріплення каркаса будинку. Для надійного схоплювання бетонної суміші, необхідно не менше тижня.

Після цього, виробляють гідроізоляцію фундаменту, використовуючи руберойд або спеціальний матеріал, який потрібно укласти в два шари. Потім виконують обв'язку з бруса, що має 150 * 150 см в перетині. Чим більше дистанція між опорами підстави, тим більше товстим повинен бути брус, щоб запобігти провисання.

Уздовж фундаменту розташовують брус, звіряючись з проектними даними. Якщо довжина брусків менше ніж довжина сторони укладання, їх слід між собою з'єднати, причому місце стику має перебувати на опорі фундаменту. Для з'єднання, на кінцях брусів вирізують замки, залишаючи напуск в 30 см. З'єднання їх по кутах виробляють тим же методом, як і при стикуванні. До залитому основи брус кріплять за допомогою болтів або шпильок, просвердлюючи в брусі і верхньої частини фундаменту отвори. Цвяхами, а краще металевим куточком закріплюють місця стикування.

Укладання підлоги. Монтаж підлоги починається з прикріплення лаг до брусів обв'язки. В якості лаг можна взяти або товсті дошки, або бруси з перетином 10 * 20 см. Дистанцію між лагами, прирівнюють до розміру утеплювача, який повинен щільно входити між ними. Наприклад, якщо ширина утеплювача 51 см, то відстань між лагами - 50 см.

Для їх кріплення застосовують кріпильний куточок або цвяхи. Після монтажу лаг, між ними забивають 1-2 поперечні дошки для додання жорсткості. На підготовлену обрешітку статі, укладають мембранний гідроізоляційний матеріал, закриваючи їм всю поверхню.

На гідроізоляцію кладуть утеплювач, розташовуючи його таким чином, щоб середня частина нового шару припадала на попередній стик. На утеплювач поміщають гідроізоляцію, укладаючи її внахлест, що допоможе запобігти потраплянню вологи або пари. В самому кінці підлогу застеляють фанерою, дошками або укладають плити.

Збірка стін. Спорудження стін виробляють методом складання, згідно зі схемою. В першу чергу, на підлозі збирають стінний проліт, після чого готову конструкцію з'єднують з підлогою. В даному випадку, слід звернути увагу на точність вимірів і розрахунків висоти і довжини зводяться стін. По ширині утеплювач повинен щільно поміщатися між стійками. Дерев'яні стійки за допомогою куточків або цвяхів кріпляться знизу і зверху каркаса.

Для додання фортеці каркасу стін, перемички розташовують між вертикальними стійками в шаховому порядку. Прорізи вікон і дверей у своєму розпорядженні, згідно з планом будинку.

Після спорудження всіх прольотів стін, починають їх складання. Приєднавши перший проліт стіни до підлоги, його підпирають зовні. По черзі проводять монтаж всіх прольотів, цвяхами закріплюючи їх між собою. Необхідно стежити за збігом нижньої і верхньої частини конструкції, в момент стикування прольоту. Вертикальне розташування стін контролюється за допомогою рівня або схилу.

Стеля і внутрішні перегородки. Після установки зовнішніх стін, по аналогії споруджують внутрішні перегородки. В даному випадку, гідроізоляційний шар, виступає в якості звукоізоляції. По верху всієї споруди роблять дерев'яну обв'язку, що служить для забезпечення міцності і міцної фіксації всіх кутів. Її прибивають цвяхами зсередини і зовні, по всій довжині кожної стіни. При цьому, місце стику має накриватися цілої дошкою, мінімум на 30 см. Потім, стіни обшивають осб - плитами з обох сторін (всередині і зовні).

Проводять монтаж стелі на брус верхньої обв'язки, для чого, в ньому необхідно зробити паз, для того щоб вставити балки стельові. Там, де передбачаються перегородки внутрішні, проводять монтаж опорних брусів, з'єднавши верхню і нижню обв'язку.

Прибивають стельовий щит з шпунтованої дошки, на який укладають шар пароізоляції, з напуском, що покриває балки стелі. Потім, мають у своєму розпорядженні теплоізоляцію (з пінопласту, керамзиту, мінеральної вати), яку накривають плівкою. Поперек балок розміщують дерев'яний щит і виробляють складання, як статі.

Устаткування даху. Після установки і закріплення всіх стін, монтують дах. Зазвичай, її вважають за краще спорудити двускатную. Спочатку встановлюють крокви, розташовуючи їх, до 70 см одна від одної. В першу чергу споруджують фронтальні крокви, після чого за рівнем натягують волосінь або нитку, і встановлюють проміжні крокви. Потім, набивають суцільну або проріджену обрешітку. При її монтажі, в місці розташування коника, вона повинна бути без зазорів. В якості покрівельного покриття застосовують металочерепицю або листи профнастилу.

Утеплення будинку. У разі, якщо будинок споруджується для постійного проживання, або планується часте його відвідування в зимовий час, то товщина шару теплоізоляції не повинна бути менше 5 см. Як утеплювач використовується мінеральна вата, пінополістирол, пінопласт. З вулиці обробку будинку здійснюють вагонкою, штукатуркою, сайдингом.

Якщо з часом виявиться, що каркасний будинок, побудований своїми руками , Має недостатню площею, до нього нескладно спорудити прибудову каркасну або модульну.