Енциклопедія Технологій і Методик
Технології обробітку з-х культур
Вирощування помідорів і огірків
Таємниці вирощування помідор
При посадці і вирощуванні помідорів слід дотримуватися чотири основних правила.
1. Садіть помідори там, де вони зможуть отримувати максимум сонячного світла.
2. Давайте кожного куща щотижня від 25 до 25 мл вологи. Адже, врешті-решт, помідор на 90% складається з води.
3. Дайте їм можливість повністю дозрівати на кущі. Чим більше помідор пов'язаний з кущем, тим краще у нього буде смак. Смак і аромат помідора визначається балансом змісту в ньому цукру і кислот.
4. Удобрюйте кущі на ранній стадії розвитку, а потім призупинити підгодівлю до тих пір, поки не утворилася зав'язь. Надмірність азотних добрив уповільнює утворення зав'язі. Коли ж зав'язь оформилася і сформувалася, добрива підуть рослинам на користь. Рясне цвітіння і присутність на ділянці сортів зі складною пензлем городники вважають запорукою гарного врожаю. Але часто очікування не виправдовуються, багато квітів опадає, так і не давши зав'язі. Вся справа в тому, що плодоутворення багато в чому залежить від якості пилку і повноцінного запилення. Щоб допомогти рослині, застосовують механічне додаткове запилення. Цей спосіб найбільш природний і доступний. Він полягає у струшуванні рослин за стебло або безпосередньо квітучого суцвіття 2-3 рази в тиждень з 8 до 13 годин.
Крім цього, слід знати, що помідори перестають червоніти, коли починається занадто спекотна погода. Це відбувається тому, що фінальна стадія освіти червоного пігменту пригнічується, коли занадто жарко. Якщо ж знімати плоди недозрілі, то термін зберігання їх збільшується в середньому на дві доби, але якість, на жаль, різко погіршується. Буро-зелені помідори в 2-3 рази бідніше вітамінами, цукрами, амінокислотами, при штучному дозріванні вони ніколи не накопичують корисних речовин в тих же кількостях, як на материнській рослині.
Як виростити високий урожай помідорів
За 30 і навіть 45 кг помідорів з одного квадратного метра може отримати кожен городник в умовах відкритого грунту. Технологія вирощування розсади помідорів доступна більшості городників, вона не вимагає великих витрат, а перші стиглі плоди можна отримати 20-25 червня.
Підготовка насіння починається в кінці січня. Спочатку насіння потрібно прогріти при температурі 55-60 ° С, потім помістити в 3-х відсотковий розчин кухонної солі, добре перемішати. Для висіву використовують тільки те насіння, що осіли на дно, їх потрібно промити проточною водою, після чого помістити в 1% -ний розчин перманганату калію (марганцівка) на 20 хвилин. Потім знову промити і підсушити при кімнатній температурі протягом однієї години. Після цього насіння замочують в розчині мікродобрив - чверть таблетки на 2,5 л води або в витяжці золи на 12 годин. Далі насіння необхідно загартувати - загорнуті в марлю вологі насіння поперемінно (по 12 годин) тримати при кімнатній температурі і при температурі мінус 1-2 ° С. Загартування проводиться протягом 12 днів. Після цього насіння висіваються в ящики в першій половині лютого. Грунтову суміш потрібно приготувати ще влітку. Вона складається з дернової землі, гнойового перегною і низинного торфу - по 1 відру кожного компонента. Суміш заправляється добривами: нітроамміфоса - 100 г, подвійного суперфосфату - 200 г, калимагнезии - 100 г і золи від спалювання бадилля помідорів 1,5 літра. Поживними речовинами суміш насичують восени, перед проморожуванні. Відтанула суміш насипають в ящики шаром 6-8 см і в неглибокі лунки розкладають насіння, присипають грунтом, зволожують і накривають плівкою. Ящики ставлять у тепле місце з постійною температурою 25-28 ° С.
Зазвичай сходи з'являються через 3 дня.
У перші 2-2,5 тижні розсаду необхідно підсвічувати щодня по 12-14 годин (200 Вт на 1 кв. Метр), причому при появі масових сходів температуру необхідно знизити до 14-13 ° С протягом тижня для того, щоб саджанці зміцніли і краще розвивалася коренева система. Далі температуру можна підвищувати залежно від ступеня освітленості. Поливати потрібно не більше двох разів на тиждень. Після того, як утворюється другий справжній лист, саджанці потрібно распикировать в ящики глибиною 12 см за схемою 5х5 см, заглиблюючи їх до сім'ядольних листочків. Для кращої приживлюваності відразу після пікіровки знизити освітлення і повне висвітлення дати тільки на третю добу. Уникати потрапляння прямих сонячних променів. Після того, як саджанці остаточно приживуться, можна дати максимальне освітлення. Тривалість освітлення довести до 14 годин на добу за допомогою додаткового підсвічування. Якщо в кінці березня погодні умови не дозволяють перенести розсаду в парники, необхідно викликати штучне уповільнення зростання - знизивши температуру до 10-12 ° С, скоротити полив, зменшити освітлення і поступово температуру знизити до 8 ° С. Загальмувати зростання рослин можна так само пікіровкою. Кожна пікіровка затримує ріст рослин на тиждень і, до того ж рослини набувають стійкості до несприятливих умов. Для виведення рослин зі стану консервації необхідно поступово, протягом 3 днів підвищити температуру і освітленість, а через 6 днів дати підгодівлю.
Розчин для підгодівлі готувати так: 30 г аміачної селітри, 20 г суперфосфату, 15 г сірчанокислого калію на 10 л води. Туди ж влити 100 мл водної витяжки золи (1 склянка на 1 л води). Витяжку золи приготувати за 1 добу до підгодівлі. Норма витрати - 1 відро на 1 кв. метр ящиків.
Щоб виростити кремезну, невитягнутих розсаду, необхідно регулювати співвідношення кількості добрив в грунтової суміші. Так, при приготуванні суміші перед пікіровкою необхідно додати додатково стільки ж суперфосфату і золи, скільки було внесено в перший раз, кількість же азоту залишилося на колишньому рівні, що межує з недоліком. Це і є фактором формування кремезної, потужної розсади. Якщо за забарвленням листочків буде помітна нестача азоту, то азот дати у вигляді позакореневого підживлення - 20 г аміачної селітри на 10 л води з розрахунку 2 л розчину на 1 кв.м площі ящика. В кінці березня, в фазі 4-х справжніх листочків розсаду необхідно вдруге пікірувати, але вже в парник. Проводити її необхідно в тихий день при температурі повітря не нижче +8 градусів. Температура грунту в парнику до цього часу повинна бути 15-18 ° С. Парник з осені набивається сухими листям для меншого промерзання. Тепер їх потрібно вийняти, продезінфікувати 5% -ним розчином формаліну і набити гноєм. Після розгоряння і осідання гною посипати шаром золи 3 мм і заповнити шаром ґрунтової суміші товщиною 15-18 см.
У нього і висаджують розсаду за схемою 10х10 см. Коли розсада в парнику добре приживеться, необхідно обприскати 0,1% -ним розчином борної кислоти, а через день провести підгодівлю: у 12-літрове відро налити 10 л настою курячого посліду, 100 г витяжки з золи, 2,5 г марганцевокислого калію, 1,5 г борної кислоти. Перед підгодівлею рослини полити - 5 л на 1 кв.м з температурою води 18 ° С. Підживлення проводити по міжряддях з розрахунку 100 мл розчину на кожну рослину. До висаджування розсади в грунт необхідно регулювати температуру і вологість грунту. У холодні періоди температура повітря може значно знижуватися. В цьому випадку необхідно парник надійно вкривати крафт-папером, матами. У відкритий грунт розсада висаджується в кінці квітня, коли на першій кісті утворюються бутони. Якщо погода не дозволяє, тоді необхідно перечекати, але вранці обприскати розчином борної кислоти (10 г на 10 л води), щоб запобігти опадання бутонів.
Грунт перед висадкою приготувати заздалегідь: розпушити за допомогою залізних грабель і накрити темною плівкою. Це спровокує зростання бур'янів, коли вони почнуть рости, їх буде легко знищити повторним боронуванням. Напередодні цієї операції необхідно додатково внести мінеральні добрива: нітроаммофоса - 30 г, сульфату амонію - 20 г, калимагнезии - 20 г, сірчанокислого калію - 20 г на 1 кв.м. Потім ділянку перекопати без обороту пласта на глибину 30 см.
Схема посадки сорти "Білий налив": між рядками, розташованими з півдня на північ - 35 см, в рядку між центрами лунок - 30 см. На кожній грядці по 4 рядка, ширина проходу між грядками - 50 см. На одній сотці (100 кв .м.) розміщується 1000 рослин. Копаються лунки глибиною 30 см. У кожну лунку висипають півлітра удобрительной суміші, що складається з 1 відра просіяного перегною, півлітра золи від спалювання бадилля помідорів і картоплі, пів-склянки подвійного суперфосфату, пів-склянки нітроаммофоса, 30-40 г калимагнезии . Цю суміш потрібно приготувати заздалегідь, ретельно перемішати.
Крім удобрительной суміші влити півлітра розчину курячого посліду і 2 л води. Коли вода вбереться, перемішати грунт з добривом. У тістоподібну масу висадити розсаду з великою грудкою землі. Заглиблювати по сім'ядольні листочки. Через 1 годину полити - 1 л води на кожну рослину. Коли грядка з чотирьох рядків посаджена, поставте дуги з товстого дроту (діаметром 8-10 мм) через 60 см один від одного. Дуги скріпити шнуром в 4 ряди (над кожним рядком). Про всяк випадок негоди приготувати подвійний шар поліетиленової плівки з прокладкою між ними крафт-паперу (3 шари).
Посадку розсади на постійне місце краще проводити в похмуру, вологу погоду. Якщо погода сонячна, то рано вранці або ввечері. Як тільки рослини приживуться на новому місці, на початку цвітіння необхідно ще раз обприскати 0,1% -ним розчином борної кислоти.
Якщо в фазі цвітіння підуть затяжні дощі, то краще грядки з дугами покрити плівкою.
Всі рослини необхідно формувати в одне стебло з трьома суцвіттями. Видаляти непотрібні пасинки до тих пір, поки не сформується урожай на останньому суцвітті, після чого провести чеканку - відрізати верхівку. Днів за 20-30 до дозрівання плодів провести кореневу підгодівлю через мульчуючі шари: на кожне відро перегною додати півлітра золи і стакан подвійного суперфосфату. Переважання в грунті фосфору і калію над азотом прискорює дозрівання плодів. Одночасно з видаленням пасинків, потрібно проводити підв'язку стрічками до дуг і шнуру, яким дуги пов'язані між собою. Цей спосіб виключає підв'язку до кілочка і знижує навантаження на рослини.
Рослини, плодоносні в червні і липні майже завжди йдуть від фітофтори. В порядку профілактики можна обприскувати рослини настоєм часнику: 200 г товчених зубків настояти в 1 відрі води, щільно закривши його. Обприскувати через 10-15 днів починаючи з останніх чисел липня.
Необхідно особливо відзначити такий високоврожайний сорт, як "Де-Барао". За формою плоди нагадують куряче яйце, високих смакових якостей. Зняті восени, вони можуть зберігатися до січня. Винятковою особливістю сорту є високий урожай з одиниці площі (до 45 кг з 1 кв.м.), холодостійкість, слабка поражаемость хворобами, в тому числі і фітофторозом.
Сорт Де-Барао добре росте і плодоносить в квартирних умовах. Овочівники, які відчувають десятки років багато сортів помідорів, прийшли до висновку, що Де-Барао - кращий сорт помідорів. Вирощування сорту Де-Барао має свої особливості. Він вимагає більш поживної ґрунтової суміші, як для розсади, так і для внесення в лунки. Суміш для розсади складається з двох частин перегною кінського гною і однієї частини дернової землі. До цієї маси додати 10% піску, півлітра золи і півсклянки подвійного суперфосфату в розрахунку на відро суміші. Грунтову суміш необхідно готувати ще в вересні, щоб взимку вона встигла добре перемерзнути. В кінці січня суміш оттаїваєтся, на початку лютого - обробка і гарт насіння, потім проводиться посів. Першу пікіровку в стадії двох справжніх листочків проводять в квартирі, другу - в парнику в перших числах квітня - в фазі 3-4 справжніх листочків. З 2 по 10 травня розсада висаджується у відкритий грунт. Посадочні ями роблять об'ємом 10 м. У кожну насипають по 3 л поживної суміші (на відро перегною - півлітра деревної золи, півсклянки суперфосфату, півсклянки нітроаммофоса, 50 г калимагнезии), а коли поживна суміш вбереться - додати ще по 3 літри води. Перемішати суміш з грунтом і висадити розсаду, заглиблюючи її по сім'ядольні листочки. Через годину після посадки полити кожну рослину 1,5 літрами води, замульчувати перегноєм, це позбавить вас від необхідності рихлити ґрунт. Протягом усієї вегетації підгодівлі не потрібно - у рослин великий запас кореневої їжі. Для прискорення процесу дозрівання плодів можна до перегною при останньому мульчировании додати на кожні 10 л по півлітра золи і по склянці подвійного суперфосфату. Рослини формують в три стебла і розміщують в шаховому порядку з відстанню між рослинами по 70 см. Гранична висота рослин після прищіпки повинна бути до 2 метрів.
Як отримати по 50-60 помідорів з кожного куща
Один кущ помідорів можна вирощувати на двох коренях - і місце економиться, і врожай буде рясніше. Таким чином можна отримувати з кожного куща до 50-60 хороших великих помідор. Сорт при цьому не має значення.
Для цього в одну ємність садять насіння близько один від одного - на відстані не більше 1 см. Коли розсада підросте і товщина стебла стане досить великий, гострою бритвою знімають верхній шар стебел двох сусідніх рослин з того боку, з якою вони знаходяться один напроти одного, щоб оголився камбій. Довжина розрізу 2-3 сантиметри. Після цього нахиляють рослини один до одного так, щоб оголені ділянки стебел поєдналися, і щільно обмотують це місце стрічкою з плівки шириною близько 1 см. Потім такі рослини вирощують як звичайну розсаду.
Незадовго до посадки розсади в грунт у того з рослин, яке розвинулося гірше, прищипують верхівку - над зрізом залишають 3-5 см. Пересаджене в грунт рослина швидко розвивається, оскільки володіє тепер потужну кореневу систему. Коли воно зміцніє, плівку обережно знімають.
Догляд за здвоєним кущем відрізняється тим, що поливати і підгодовувати його треба частіше і рясніше, враховуючи наявність двох коренів. При посадці ставлять надійну опору, адже кущ виходить набагато більше звичайного.
Як виростити помідори до травня без теплиці і без розсади
Восени, перед самими заморозками, коли плодоношення томатів зупиняється, відірвіть з вподобаних вам кущів (будь-яких сортів) кілька відростків і поставте в воду на 5-6 днів (ставити в воду зірвані відростки слід негайно або з мінімальним проміжком часу, інакше не отримаєте позитивний результат ). Після вказаного часу відростки дадуть коріння, після чого ви можете пересадити їх в землю або в поліетиленові мішечки, або ж в квіткові горщики. За зиму кущі помідорів витягнуться, і з кожного з них потрібно буде верхівку обламати і також поставити в воду, які, в свою чергу, дадуть коріння, після чого і їх потрібно висадити. Приблизно в квітні ваші помідори зацвітуть, а в травні вже дадуть червоні плоди.
Використовуючи цей метод помідори можна вирощувати навіть у тих районах, де тепле літо дуже коротке.
Вирощування помідор по Маслову
(до 70 кг з кожної рослини)
- Спостерігаючи протягом багатьох років за розвитком томатних рослин, я прийшов до висновку, що для того, щоб забезпечити налив великої кількості плодів, потрібна потужна коренева система.
Збільшити її я пробував двома способами. Перший - посадка розсади не вертикально, як це зазвичай прийнято, а лежачи. У заздалегідь підготовлену борозну укладаю не тільки корінь, але 2/3 стебла, попередньо видаливши з цієї частини листя. Засинаю шаром грунту в 10-12 см. Укладають рослина строго з півдня на північ, щоб воно в міру зростання тяглося до сонця, випрямляти і росло вертикально. На закопаною частини стебла швидко утворюються корені, які включаються в загальну систему харчування (рис. 1). Причому ці коріння по своїй величині і ефективності в кілька разів перевершують основний.
Мал. 1. Цей спосіб посадки помідорів підійде для великих земельних масивів.
Тепер про другий спосіб. Він ще простіше і доступний кожному городникові. Я пропоную деякі пасинки на помідорових рослинах не видаляти, а використовувати, щоб зробити кореневу систему могутніше. Як? Дуже просто. Перші бічні пагони - пасинки не видаляють, а даю їм відрости подлинней. Зриваю з них листя, пригинаю до землі і прикриваю шаром грунту в 10-12 см (рис. 2). Прикопані пасинки швидко йдуть у ріст. Уже через місяць їх важко відрізнити від основного рослини і по висоті, і за кількістю достигають плоди. Характерно, що рясне плодоношення починається в безпосередній близькості від землі.
Мал. 2. Зліва - рослини з вкоріненими пасинками. Праворуч - звичайний спосіб посадки.
- Попутний, питання. Багато читачів запитують: чи можна скористатися цим способом, якщо помідорна розсада вже висаджена в грунт звичайним методом?
- Не маючи можливості в домашніх умовах отримати переросла розсаду, щоб у неї був товстий стебло, я її висаджую вертикальним способом в грунт неопалюваної теплиці. Деякий час даю їй відрости, зміцніти, а потім, практично вже на стадії початку плодоношення, пересаджую по-своєму методу, лежачи. Зауважу, помідорні рослини не тільки не бояться частих пересадок, а, навпаки, по-моєму, люблять їх. Після кожної пересадки рослини ще краще вкорінюються, дуже швидко набирають силу, добре ростуть і рясно плодоносять.
- Наших читачів цікавить обгрунтування вашого методу.
- Помідори - це, звичайно, не хліб, чи не картопля і не мяcо. Але вони потрібні людині. Їх люблять і в свіжому, і в консервованому вигляді, тому під їх обробіток відводяться значні площі. Якщо ж різко підвищити врожайність помідорів, то можна мати в потрібних кількостях і цей овоч і одночасно вивільнити значні площі для вирощування інших сільськогосподарських культур.
Для Впровадження нового методу не нужно ніякіх Додатковий матеріальніх витрат, нужно только зрозуміті природу помідорового рослини. На жаль, рослини НЕ могут Говорити. Якби помідор заговоривши, ВІН бі рассказал, что, втрутівшісь в життя рослини, людина не всі до кінця продумавши. С помощью мотузок, кілків ВІН заставил рослина рости вертикально, щоб воно Займаюсь менше площу. Що ж, це непогано. Але якщо огірок або виноград можуть добре рости і рясно плодоносити, будучи посадженими вертикально, утримуючи при цьому і сама рослина і численні його плоди за рахунок того, що у них для цієї мети передбачила сама жива природа так звані «вуса», то помідорне рослина таких «вусів» не має, і отже, для вертикального вирощування не пристосоване. Рослина помідора весь час прагне до землі, щоб зажити нормальним, визначеної йому природою життям, але йому це не дозволяють зробити мотузки, на яких рослина підвішено. Воно не гине, зростає і навіть плодоносить, піклуючись про потомство.
- Але і в такому, як ви вважаєте, ненормальному для помідорів стані городники отримують досить високі результати.
- Так, це так, але пропоновані мною способи дозволяють отримати урожай у багато разів більше.
Як підвищити морозостійкість у помідорів
Вельми неласкава погода і в Забайкаллі, заморозки тут можуть трапитися в кінці червня і знову дати про себе знати в серпні. Але і тут вміння і кмітливість допомагають. Так, чітінец В. Я. Вторушин кожен помідорний стебло вирощує на двох кореневих системах. Для цього два горщика з розсадою ставить поруч. У верхній третині стебел обережно підрізає шкірку і з'єднує рослини тасьмою (рис. 3). Виходить начебто щеплення одного стебла до іншого. Перед висадкою розсади тасьму знімає, більш слабке стебло відрізає вище щеплення. Виходить «одну рослину на двох коріння». Висаджує рослини на гряду, після того як минуть поворотні заморозки. Кущ не хворіє і росте рівно. Посадочні лунки засинає поступово, по 5 см в тиждень. У період посиленого зростання і плодоношення Володимир Якович дає підживлення з азотних і калійних добрив, а в останню підгодівлю сипле по склянці деревної золи під кожен кущ. Всі підгодівлі поєднуєте поливом прогрітій на сонці водою. Ллє її під корінь, намагаючись не змочувати сама рослина. Коли рослини будуть досить окучени, городник переходить на аричную систему поливу, тобто можливо вище підгортає кущі, залишаючи між ними вузенькі канавки, куди і ллє воду. Після поливу рихлити ґрунт не треба, оскільки в головній зоні коренів вона залишається пухкої, а вода тече по канавках. До моменту дозрівання плодів нижній ярус листя треба зняти, щоб поліпшити повітрообмін всередині куща. Це необхідно для попередження грибних захворювань. Видалення нижніх листків не впливає на врожай. Якщо все ж грибне захворювання помідорів виявлено, то городник бореться проти нього за допомогою мідного купоросу або витяжки з деревної золи (10 r золи на літр води). Полив проводить двічі.
Мал. 3. Так з'єднують два стебла, щоб вийшла щеплення.
Рослини на двох коренях плодоносять раніше звичайних. Забіг - три тижні! З серпня чітінцев починають вирощувати помідори в кімнатах.
Як отримати великі плоди томатів
Мульчування вельми сильно сприяє зростанню томатів, знижує витрати праці на полив і розпушування.
Для мульчування грунту можна використовувати перепрілий гній або торф. Мульчують відразу після висадки розсади і до того, як поливи і дощі встигнуть ущільнити грунт. Для кущових томатів мульчування ще важливіше, ніж для високорослих. Плоди кущових томатів часто стикаються з грунтом або забруднюються нею при сильних дощах. Мульча з подрібненої соломи перешкоджає цьому краще, ніж гній або торф.
Томати добре ростуть на будь-який теплою, багатою перегноєм, середньої за складом грунті, не підживлюють свіжим гноєм і обов'язково на відкритих сонячних ділянках. Хоча томати добре розвиваються і на грунтах, недавно удобрених гноєм, але краще використовувати ділянки не отримували гній. Не слід поспішати і з внесенням вапна. Томати дуже чутливі до хлору. Хоча томати не страждають від ґрунтовтоми і тому їх можна вирощувати на одному і тому ж місці кілька років, головне щоб грунт не була заражена фітофторозом.
Регулярні підгодівлі дозволяють отримувати дуже великі плоди томатів. Підживлення починають вже через два тижні після висадки розсади. Щоб рослини не утворювали без користі велику вегетативну масу, застосовують повне добриво із співвідношенням основних поживних речовин (азот, фосфор, калій) 1: 1: 1. Найпростіше вносити підживлення поверхнево в сухому вигляді. Добрива рівномірно розкидають між рослинами на мульчу, і при поливі розчиняють його, доставляючи таким чином до коріння. Підживлення повторюють кожні два тижні до середини серпня. Кожен раз вносять максимум 20 г добрив на 1 квадратний метр.
У високорослих томатів потрібно регулярно видаляти пасинки і підв'язувати рослини до опори. Пасинки видаляють НЕ ножем, а пальцями; це дозволяє уникнути пошкоджень головного втечі. Пасинки розвиваються в місці з'єднання листа з головним стеблом. При видаленні пасинків можна також пошкоджувати і лист. Пасинки видаляють, як тільки їх можна схопити пальцями. Для підв'язування стебла до опори використовують досить широкі матеріали (стрічку, шпагат), тому що тонкі нитки і мотузки прорізають стебла. При підв'язування враховують можливе потовщення стебла і тому підв'язують не надто туго.
В кінці серпня верхівки головних пагонів видаляють, оскільки плоди, що розвиваються пізніше, вже не встигнуть дозріти, а тільки віднімуть поживні речовини від уже сформованих плодів.
Прищипувати верхівку рослини слід над пензлем, квітки якої вже розкрилися. Необхідно залишати над цією кистю по крайней мере ще один лист, інакше на ній не зав'яжуться плоди. Пріщіпкой можна прискорити розвиток залишаються на рослині плодів. Після прищіпки потрібно продовжувати стежити, щоб не з'являлися пасинки.
Гниль бадилля і плодів (фітофтороз) - дуже небезпечна хвороба томатів, найчастіше з'являється в дощове літо. Листя покриваються бурими плямами і відмирають. На плодах утворюються бурі і навіть чорні плями, і вони гниють і розтріскуються. Уражені плоди стають отруйні і неїстівні. Фітофтороз легко може перекинутися і на картоплю.
Заходи профілактики дуже прості: перш за все томати треба висаджувати на теплі, сонячні, відкриті, добре провітрюваних ділянки. Бажано в профілактичних цілях обприскувати рослини медьсодержащими препаратами, але плоди після такої обробки потрібно обов'язково мити перед вживанням. Уражені рослини потрібно відразу видаляти і спалювати.
Автор-упорядник: Патлах В.В. г.Пенза, 1996 г.
http://patlah.ru
© "Енциклопедія Технологій и Методик" Патлах В.В. 1993-2007 рр.
Як?Багато читачів запитують: чи можна скористатися цим способом, якщо помідорна розсада вже висаджена в грунт звичайним методом?