Утеплення дачного будинку своїми руками

1. Вибір типу утеплення
2. Спосіб утеплення приміщення мансарди
3. Каркас для утеплення
4. Боротьба з гризунами
5. вибір вікна
6. Правила роботи з мінеральною ватою
7. Закладка утеплювача
8. обшивка кімнати
9. Вхідні двері
10. організація нагріву
11. електропроводка
12. досвід експлуатації

Стаття більше для тих, хто сумнівається. А чи треба це робити своїми руками? А чи вийде це? A як зробити самому? Як утеплити. Спробую зменшити сумніви.

Регулярно проводячи вихідні на дачі, був обмежений в часі відвідин останньої погодними умовами. Побудований в кінці 70-х дачний будинок не був пристосований для проживання в прохолодне і зимовий час. Піч не дозволяла прогріти скільки-небудь значно будинок. Розрахунки по модернізації і утеплення всього будинку показали, що витрати будуть дуже великі і при їх збільшенні в 2-2,5 рази можна побудувати новий будинок. А дуже хотілося зустріти Новий Рік на дачі, походити на лижах по лісу і відпочивати в теплому приміщенні попиваючи смачний чай. В принципі для цього могла бути використана і лазня з кімнатою відпочинку 2 на 2 метри. Але там було тісно, ​​жарко і волого. Вирішено було утеплити приміщення мансарди будинку площею 12 квадратних метрів.

Вхідні двері

стіни кімнати

Роботи проводилися після кризи 1998 року, всі матеріали, що утеплюють імпортні, інтернет був бідний інформацією як і що робити. Роботи проведені на свій страх і ризик в експерементальний плані. Але результат коштував проведення такого експерименту.

У побудованій в горищному просторі кімнаті стіни і стеля були обшиті листами ДВП з поклеєні шпалерами. Від зовнішнього простору її відділяв лист ДВП, повітряний вентиляційний зазор ~ 15см і обшивка даху та фронтону. Наявність щілин у фронтоні і вікна з одинарного скла не давало жодних шансів на тепло в холодну пору і прохолоду в жарку погоду. Настил підлоги і обшивка стелі нижньої кімнати не створювали ніякої акустичної ізоляції.

Вибір типу утеплення

Вата в рулоні

Роботи проводилися в 2002 році. Різноманіття будівельних матеріалів було присутнє, але воно забезпечувалося імпортними товарами і відповідної їх ціною. Від застосування пінопласту відмовився відразу. Бачив як він горить, а будинок то дерев'яний. З розглянутих інших утеплювачів зупинився на мінеральній ваті, за моїми розрахунками 10см товщини вати досить для підтримки тепла в кімнаті при -20 ° С. Вибрав бюджетний варіант з 10 метрового рулону фінського виробництва. Крім ціни були ще переваги. Рулон добре містився у великий мішок для сміття і в такий упаковці не пиліл. А округла форма рулону дозволяла без праці його вантажити в салон легкового автомобіля. Якщо застосовувати мати, то виходило дорожче на 25%. Вартість вати і склала більшу частину витрат на утеплення. Зараз весело це згадувати, наше життя з тих часів подорожчала втричі, а ось вата практично в тій же ціні. Вітро і паро захист в магазинах була присутня, але ціна цих нетканих матеріалів перевищувала вартість вати і до придбання не планувалася. Тоді це здавалося якийсь недоступною екзотикою.

Спосіб утеплення приміщення мансарди

Для утеплення кімнати вирішено в пустотах між стелею нижньої кімнати і підлогою мансарди розмістити утеплювач. Утеплювач прикріпити на стіни і стелю існуючої обшивки кімнати. Для миття вікон в районі фронтону розібрати, розібрати внутрішню стіну і організувати простір для утеплювача. Вікно замінити на зимовий. Вхідні двері утеплити і зробити подвійний.

Каркас для утеплення

Для полегшення монтажу вати був зроблений каркас з дощок шириною 100 мм і товщиною 25 мм. Дошки всередині приміщення розміщувалися з кроком 1,1-1,15м один від одного, що дозволяло без проблем закладати в наслідку вату шириною полотна 1,2 м. Для майбутньої обшивки і додання жорсткості внутрішньому каркасу в дошках каркаса передбачалися пази для установки поперечин, дошки перетином 50-70х25мм. Дошки каркаса прикручувалися довгими саморізами, через попередньо просвердлені отвори в поздовжньої частини. З таким же кроком, по можливості, були побудовані ніші для укладання утеплювача на фронтоні і бічній стіні зі вхідними дверима.

дошки каркаса

каркас стіни

Каркас стелі і фронтону

Боротьба з гризунами

Кот в роботі

Як це не прикро, але з настанням зими гризуни (миші) з лісу переміщаються в будинок. Причому за краще будувати гнізда в районі даху, там, де рідкісне сонце дає тепло, нагріваючи черепицю. Природно війна ведеться тотальна, але історія повторюється щороку. Влітку гризунів в нуль зводить кіт, восени викладаються приманки, до 5 коробок з зерном. Все зерно тягнуть гризунами. Перша хвиля гине, але в залежності від зими, приходять такі. Це не дивлячись на те, що все їстівне в будинку недоступно і всі знайдені щілини закриті. Закласти повністю фундамент в силу конструкції будинку не вдається. Тому в ході будівництва зовнішній каркас майбутньої кімнати був перевірений на наявність щілин і дірок. Всі можливі місця проникнення закладені брусками, а фігурні щілини обрізками оцинкованого заліза і на додаток заповнені піною.

вибір вікна

Можу сміливо сказати, що замовлене у місцевих майстрів за розмірами дерев'яне вікно з подвійними рамами, склінням і фурнітурою було в два рази дешевше металопластику. Зараз (2011р.) Все навпаки. При ремонті сусідньої кімнати мансарди два вікна з металопластику більшою (в 2.5 рази) площі обійшлися (2008р) в 4800р. Після демонтажу старого вікна через що утворився отвір були завантажені негабаритні будівельні матеріали - листи ДВП для внутрішньої обшивки. Опорний стовп прив'язувався до стовпа паркану, а поперечина прибивають до поперечин стелі. Після закладки матеріалу вікно, пофарбоване морилкою в коричневий колір, було встановлено.

старе вікно

Закладка негабаритів

підйомник

нове вікно

нове вікно

Правила роботи з мінеральною ватою

При роботі з ватою дотримувався правил безпеки - респіратор «Лепесток», рукавички, окуляри, головний убір і одяг. Рукавички краще взяти щільні, через одноразові вата покусує через деякий час або частіше їх міняти. Одяг після роботи і в перервах корисно витрусити на відкритому повітрі. Вата добре різати ножицями і гострим ножем. При роботі намагайтеся уникати прямого контакту одягу з ватою. Приміщення постійно провітрювати.

Закладка утеплювача

Роботи почалися зі розтину підлоги. На обшивку стелі були покладені листи пергаміну, а на них вирізані по розміром шматки скловати. Зверху вата також закривалася пергаміном, але краю листів кріпилися степлером до дерев'яних зліг стелі. Повністю герметизувати не варто. Краще нехай пролита рідина просочиться через стелю, ніж залишиться в міжстельовому просторі. Далі підлогу був відновлений за винятком дощок прилеглим до стін і застелена від сміття підручним матеріалом. Фронтон з внутрішній сторони обшитий пергаміном, обшивка йшла зверху вниз з нахлистом. На перегородку пергаміну не вистачило і були застосовані постери і поліетилен. До речі про постерах - це відмінний матеріал, він практично не горить і довговічний. На стіни і стеля пергамін не вкладався. Закладка утеплювача на стіни і стелю здійснювалася з залучення помічника. Покладені були три целікових шматка від підлоги до підлоги. Вата фіксувалася в піднятому стані за допомогою поперечок. Рекомендую відразу, не відкладаючи, поки вата НЕ випросталася повністю закрити утеплювач на стелі і стінах, в моєму випадку це був пергамін. Подібним же чином вата була покладена на фронтон і перегородку.

Вата на стіні

обшивка стіни

Вата на стелі

фронтон

Після укладання вати і закриття її пергаміном в приміщенні була проведена ретельна прибирання з пилососом і вологою ганчіркою.

обшивка кімнати

Природно хотілося зробити вагонку, але фінансове становище було міцним і довелося йти на бюджетний варіант - обшивка ДВП. А більше підштовхнуло на бюджетний варіант відсутність в магазинах фінішних цвяхів для вагонки, а саморізами по вагонке ... Листи ДВП за місцем вирізалися ножицями по металу і кріпилися конічними саморізами, шви на стелі і стінах були закриті накладками-рейками.

обшивка ДВП

обшивка перегородки

шафа

Вхідні двері

Вхідні двері

Для утримання тепла було зроблено подвійні двері, коробка виточена з 40мм дощок ручним рубанком, одна стулка дверей використана рідна, для другої застосована зменшена пилкою і стамескою стара балконні двері. Порожнечі дверей заповнені утеплювачем, а самі двері з двох сторін обшиті ДВП. Влітку при необхідності одна або обидві двері можуть зніматися.

організація нагріву

То мала бути обігрів електрикою, за розрахунками 2кВт нагрівача мало вистачати. Застосовувалося два нагрівача, один двоступеневий тепловентилятор 1-2кВт для нагріву приміщення і масляний нагрівач на 1.5кВт для підтримки тепла.

електропроводка

Стара проводка з 1,5мм алюмінієвими проводами видалена без жалю. Нова прокладена зовнішнім способом кабелем NYM. Поставлено два настінних світильника з роздільним включенням приліжкова бра. У трьох місцях встановлені елекророзеткі, дві здвоєні і одна на п'ять посадочних місць. Проводка зроблена перетином 2,5 квадрата. На щитку організована окрема група з автоматом 10А.

досвід експлуатації

Утеплене приміщення, це не означає, що в ньому тепло - його треба нагріти. Представте собі, що на вулиці -20º, а в приміщенні -15º або -18º (зазвичай середньодобова температура). Ви приїжджаєте, включаєте всі нагрівачі, чайники. Повітря починає зігріватися, а видихається вами пар конденсуватися на стінах, постільній білизні, меблів, вікні. Незатишно, вогкість відчувається носом. Кімната зігріється, коли прогріється Для миття вікон та підлоги. А це не відбудеться швидко, причому тепла підлога теж не вирішить швидко цієї проблеми. Для запобігання цьому незручності був застосований тижневий електронний таймер. Він включав обігрів за кілька годин до приїзду. Але як планувати приїзд з роботою, випадковостями і життєвими проблемами. Один раз таймер протягом місяця включав обігрів приміщення в листопаді, поки я був в терміновому відрядженню. А як бути коли кількість відвідувань знижується до 1 разу на місяць? Для цього проводилися експерименти з дистанційним управлінням по GSM каналу, про це є згадка в блозі « остання життя старого комп'ютера «. Зараз нагрів дистанційно включається за допомогою GSM вимикача марки ДП-3. Зазвичай до приладу підключений нагрівач в положенні 1кВт. У морози за -20º нагрівач включаю за 10-12 годин до приїзду, що дозволяє нагріти приміщення до + 11-15 °. Різниця пояснюється наявністю вітру. Так як стіни зроблені практично не дихав, то повітрообмін здійснюється через щілини вікна і двері, через них і йде втрата тепла і надходження повітря в кімнату. У морози до 10º кімната нагрівається повністю до заданої температури в регуляторі нагрівального приладу за 4-5 годин.

Рекордний мороз при відвідуванні дачі -29 °, за два дні ніяких промерзань або відсирівання стін не було. Рекорд зимового проживання 10 днів. З недоліків можна відзначити один - аварія на електромережах та евакуація неминуча.

В цілому наявність теплого приміщення дозволило і зустріти не раз Новий Рік під ялинкою і провести інші свята. кількість відвідувань дачі різко зросла. Витрата електроенергії в рази не збільшився, в 10 градусні морози нагрівач в нагрітому приміщенні включається на кілька хвилин 2-3 рази на годину.

Влітку вата захищає від надлишкового тепла від нагрівання даху, але в особливо спекотні дні кімната все-таки нагрівається. В принципі дешевий віконний кондиціонер тут цю проблему вирішить, звичайно кондиціонер не треба ставити в вікно, а вирізати в фронтоні спеціально отвір.

З наявністю сучасних матеріалів при утепленні приміщення краще робіть по можливості все відразу. У моєму випадку приказка немає нічого більш постійного як тимчасове спрацювала. Бажання поставити вагонку є, але ніяк не зібратися.

Ще деякий матеріал сайту на тему дачних будівель:

1. Садова лавка

2. Оригінальний стіл в альтанку.

3. Саморобний мангал з барабана пральної машини.

4. Саморобна восьмикутна альтанка