Роза (Rosa L.)
Опубликовано: 11.10.2018
Растение семейства Рoзанные (Rosасеае). Чрезвычайно полиморфный род, представленный многочисленными листопадными и вечнозелеными кустарниками. Современный сортимент роз постоянно обновляется в результате выведения новых сортов с более красивыми цветами и более высокой продуктивностью.
Особый интерес представляют сорта, способные цвести в оранжереях при температуре около 15 °С.
В оранжерейной культуре преобладают сорта с красными и оранжево-красными цветами (65...70 %), затем идут сорта с розовой окраской (до 20...25 % площадей). Возделывают розы, относящиеся к следующим группам: чайно-гибридные, флорибунда и грандифлора.
Moisés se aprovecha de la inocencia de Paloma | El inquilino | La Rosa de Guadalupe
Группа чайно-гибридных роз — одна из самых распространенных в декоративном садоводстве. Многочисленные сорта этой группы являются гибридами ремонтантных роз с чайными. Обычно это относительно невысокие (до 80 см) кустарники с крупными цветками диаметром до 10...12 см, привлекательными по сложению, окраске и махровости, расположенными одиночно или в небольших соцветиях. Они долго и обильно цветут, хотя и отличаются требовательностью к условиям произрастания. Сорта этой группы широко применяют для озеленения, срезки и выгонки.
Группа сортов флорибунда происходит от гибридов полиантовых роз с чайно-гибридными. По декоративным признакам занимает промежуточное положение между указанными группами — по характеру соцветий сходна с полиактовыми, а по размеру и форме приближается к чайно-гибридным. Обычно цветки у сортов этой группы более уплощенные, менее крупные и ароматные, чем у чайно-гибридных роз. Отличаются обильным и длительным цветением, а также энергичным восстановлением после срезки. Как правило, сорта этой группы менее требовательны к условиям произрастания по сравнению с чайно-гибридными. Представляют несомненный интерес для выгонки. Эти сорта более урожайны, но требуют более значительных затрат на пинцировку.
Грандифлора занимает промежуточное положение между двумя описанными ранее группами. По форме цветка сорта этой группы сходны с чайно-гибридными, имеют на одном побеге по нескольку крупных цветков, нередко на довольно длинных цветоносах.
В защищенном грунте выращивают как привитые, так и корнесобственные розы. В качестве подвоя обычно используют розу собачью (шиповник обыкновенный). Учитывая высокую полиморфность этого вида, применяют специально отобранные формы — Шмидт рекорд, Шмидт идеал, Глянцблат, Мейера и др.
В России наибольшее распространение получила окулировка в открытом грунте 1...2-летних растений шиповника или зимняя прививка в оранжереях с последующим доращиванием саженцев в горшечной культуре. Доращивание в горшках применяют также и при корнесобственной культуре, т. е. при размножении сортов укоренением черенков.
В оранжереях для посадки используют хорошо развитые саженцы, имеющие 2...3 основные ветви. При наличии хорошо развитой корневой системы подвоя можно использовать и окулянты с прорастающими глазками, так как они развивают достаточно сильные побеги даже при относительно низкой температуре в оранжереях. Однако предпочтительнее такие саженцы доращивать в оранжереях в горшечной культуре. Для корнесобственного размножения используют зеленые или полуодревесневшие черенки. Укорененные черенки доращивают в горшках и затем пересаживают на постоянное место. По сравнению с привитыми корнесобственные растения имеют определенные преимущества — легче получить зимнее цветение, они не образуют дикой поросли, при необходимости их легче восстановить за счет возобновления побегов из спящих почек.
Розы выращивают на одном месте до 6...8 лет. Они лучше растут и развиваются на высокоплодородных почвах, богатых органическим веществом и хорошо дренированных. Тяжелые почвы желательно смешивать с торфом, опилками, перегноем с добавлением полного минерального удобрения. Оптимальное значение рН 5,5...6,5. Розы очень плохо переносят избыток почвенной влаги.
В оранжереи розы высаживают обычно в зимнее время, привитые — лучше в январе—феврале, а корнесобственные — в марте—апреле. При этом в каждой теплице желательно высаживать один сорт или сорта, близкие по биологическим свойствам. Чаше отдают предпочтение двустрочным посадкам, расстояние в ряду 15...20 см, между рядами — 20...25 см, между строчками — около 100 см. Обычно на 1 м2 высаживают 9... 14 кустов.
Желательно вдоль каждого ряда натягивать проволоку (шпалеру) на высоте расположения основной массы листьев и подвязывать растения к шпалере. Это существенно облегчает уход за розами.
Перед посадкой саженцы обрезают — сильные побеги укорачивают на 3...4 почки, средние — на 2 почки. Высота нормального саженца после обрезки не должна превышать 15...20 см.
При осенней посадке первые 1...1,5мес в оранжерее поддерживают относительно невысокую температуру—около 5...6°С, что способствует укоренению и задерживает рост надземной части растения. При весенней посадке также желательно в первое время поддерживать в оранжерее относительно невысокую температуру — до 10...12 "С.
Зимой растения поливают один раз в 10... 12 дней, не допуская пересыхания почвы. С началом распускания листьев поддерживают более высокую влажность воздуха и почвы, опрыскивая розы сверху и часто поливая дорожки. По мере роста побегов влажность воздуха снижают, а влажность почвы регулярными поливами доводят до уровня 65...75 % ПВ. Весной розы обычно поливают раз в неделю, а летом —раз в 4...5 дней. По мере понижения температуры осенью поливы сокращают.
Ежегодно после проведения предвыгоночной обрезки под розы вносят основное удобрение — чаще конский навоз или торфяные компосты. Удобрения разбрасывают по поверхности почвы, ежегодно обновляя верхний слой. Перепревший навоз можно прикапывать в почву, а свежий (10...20 кг/ м2) раскладывают по поверхности и сверху присыпают торфом или опилками, что способствует поглощению аммиака навоза, препятствуя появлению ожогов на молодых листьях. Не рекомендуется и закапывать свежий навоз в почву, поскольку это может привести к повреждению корней и вызвать хлороз.
Обычно основное удобрение обеспечивает хорошее развитие растений до первого цветения. Затем необходимо применять жидкие подкормки 2...3 раза в месяц. При этом предпочтение следует отдавать органическим удобрениям, в частности использовать раствор коровяка (1 : 10). При проведении подкормок следует руководствоваться специальными рекомендациями. Важно принимать во внимание и реакцию разных сортов розы на условия почвенного питания.
При формировании роз обычно применяют три вида обрезки: сильную (низкую) — на побеге оставляют часть с 2...3 почками, среднюю —с 3...5 почками и слабую (высокую) — с 5...7 почками.
Сильная обрезка приводит к образованию небольшого числа хорошо развитых побегов с крупными цветками, а слабая способствует более быстрому отрастанию большего числа побегов и более раннему и обильному цветению. Естественно, выбор вида обрезки во многом определяется сортом и целью выращивания. В условиях недостаточного освещения более целесообразна высокая обрезка, ее приурочивают к периодам интенсивного отрастания побегов.
Для формирования молодых саженцев после посадки прежде всего прищипывают отрастающий побег над третьим нормально развитым листом, у сильнорослых сортов — обычно над вторым листом. В том случае, когда после первой пинцировки не стимулируется пробуждение пазушных почек, вновь отросший побег опять прищипывают над вторым-третьим листом. Как правило, в первой половине лета молодым побегам не дают возможности цвести — появляющиеся мелкие бутоны своевременно удаляют.
Во второй половине лета на некоторых побегах оставляют цветки, которые затем удаляют с частью побега до первого пятилистника (считая сверху). Этот прием способствует формированию более сильного куста.
При посадке хорошо развитых саженцев (2...3 побега) все сильные побеги, появившиеся после посадки, прищипывают первый раз, когда диаметр бутонов достигает 3...5 мм, оставляя по 3...4 нормально развитых пятилистника (жесткая прищипка). Менее развитые (средние) побеги под верхним пятилистником прищипывают в период едва наметившегося бутона (мягкая прищипка). Это способствует развитию из верхней почки сильного побега с цветком.
В первый период формирования кустов все слабые побеги обычно оставляют до первого-второго урожая, после чего удаляют. Слабые кусты сразу после посадки обычно оставляют без формирования. Обрезку начинают после появления побегов возобновления.
Обрезку растений второго года проводят в конце периода покоя. Вырезают все слабые и больные (усохшие) побеги, а сильные обрезают на 2...3 нижних пятилистника первого прироста, средние—на 1...2 пятилистника. На кусте оставляют не более четырех скелетных ветвей.
Нормально развитые 3... 4-летние кусты можно обрезать и на второй-третий пятилистник (снизу) второго прироста (весеннего). Однако при этом высота кустов ежегодно увеличивается на 15...20 см.
В том случае, когда от основания куста отрастают сильные новые побеги, старые скелетные ветви вырезают, проводя таким образом омолаживающую обрезку.
При выращивании роз особое внимание следует обращать на приемы, в той или иной мере влияющие на процесс цветения. В начале зимы (декабрь, январь) розы в течение 2...2,5 мес должны находиться в состоянии покоя. В этот период температуру воздуха в оранжерее постепенно снижают, доводя до уровня около 5 °С.
После прохождения периода покоя постепенно повышают температуру воздуха —до 10... 12 °С к началу образования листьев и до 18...20 °С к периоду бутонизации. Одновременно усиливают и полив растений. При выгонке интенсивного типа, особенно при выращивании новых сортов, температуру повышают более быстрыми темпами, доводя ее до 18...20 °С в дневное время и до 15...18 °С в ночное. Хороший эффект дает и полив теплой (30...40 °С) водой, к тому же это способствует более быстрому прогреву почвы. Впоследствии температуру воды снижают до 20...22 °С.
Начинать выгонку роз можно в разное время, самый ранний срок — декабрь. В этом случае следует использовать сорта, менее требовательные к свету. Важно иметь в виду, что ранняя выгонка требует значительных затрат энергоносителей. В современных условиях, безусловно, более целесообразна поздняя выгонка роз, особенно способствующая получению цветочной продукции в осенний период. При этом задержать летнее цветение можно с помощью пинцировки побегов. Проводят ее в период, когда диаметр бутонов достигнет З...5мм. Прищипывают побеги над вторым-третьим верхним пятилистником.
Выход цветочной продукции в осенний период можно существенно увеличить путем выгонки роз с использованием перецветания и уравнивающей обрезки. С этой целью с начала — середины июля и до середины августа розы оставляют на свободное цветение. Образовавшиеся в процессе перецветания побеги укорачивают на 1/3 или 1/4 длины на хорошо развитую почку пяти-, семилистника (уравнивающая обрезка). Отрастающие затем побеги обеспечивают дружное и высококачественное цветение в конце сентября — начале октября. Сроки и темпы цветения в данном случае можно регулировать изменением температурного режима.
Розы — очень светолюбивые растения, поэтому в условиях России эффективно регулировать процесс цветения можно только с применением дополнительного искусственного освещения. Дополнительное освещение осуществляется в результате продления естественного дня (до 14...16 ч) и увеличения интенсивности освещенности.
Розы срезают в период окрашивания бутона или полуроспуска. Срок срезки зависит и от сорта. Чем сильнее выражена махровость цветка, тем при большей раскрытости его надо срезать. Сорта с меньшим числом лепестков можно срезать в фазе плотного бутона с отогнутыми вниз чашелистиками. Срок срезки зависит и от времени года — зимой и в прохладную погоду бутоны должны быть более развитыми. Летом розы срезают в утреннее время, зимой — после полудня. Стебель всегда срезают выше пазухи листа, что способствует лучшему поступлению воды в сосуды побега. Привлекательность срезанных цветов при благоприятных условиях может сохраняться в течение 10... 15 дней.