Ремонт електропроводки, розеток і вимикачів

1. Ремонт і заміна розеток, вимикачів і проводів
2. Відключення електроенергії у всій квартирі
3. спрацювання УЗО

Старі розетки і вимикачі краще демонтувати і поставити нові

Ремонт електропроводки - штука складна не тому, що виконувати його фізично важко або він вимагає якихось особливих навичок. Справа не в цьому. Найголовніша проблема - це знайти причину несправності електропроводки . В інших видах ремонту в побуті все досить ясно, наприклад зламався шафа, від стіни відлетів шматок штукатурки або протекла труба. В цьому випадку можна прибити ніжку до шафи, замазати стіну або поміняти трубу.

Як вам така ситуація: без жодної видимої причини гасне світло у всій квартирі - що робити, за який інструмент хапатися? А може не треба? Чому це сталось? Замикання? Електропроводка? Якщо правильно відповісти на це питання, то можна говорити, що справа зроблена більше ніж наполовину. Однак, для того щоб правильно відповісти на нього, потрібно багато знати і вміти застосовувати ці знання на ділі.

Серед усіх, хто працює на ниві будівництва та ремонту, найчастіше в задумливому стані можна побачити саме електрика. Застиглий на місці із зупиненим поглядом, він бурмоче собі під ніс неясні загадкові слова, нервово крутячи в руках індикатор, займаючись ремонтом електропроводки. Зате, після того як причина аварії з'ясована, ремонт електропроводки, як правило, не займає багато часу. Щоб не заглиблюватися в тему занадто докладно, наведемо приклад ремонту найбільш часто зустрічаються поломок на конкретних прикладах.

Ремонт і заміна розеток, вимикачів і проводів

У будинках зі старими розетками, у яких термін служби закінчився ще в невідомо якому році, поломки зустрічаються найбільш часто. Причиною несправності розетки стають контакти роз'єму, які від часу слабшають, вигорають і покриваються плівкою оксиду. Коли ви відкрутили пластикову кришку і не бачите слідів горіння, не пахне розплавленої ізоляцією, то, швидше за все, причина поломки - ослаблення контактів і їх забруднення. Найкраще замінити розетку на нову. Однак, якщо це з якоїсь причини неможливо, треба перевірити напругу на контактах і дроті за допомогою індикатора або мультиметра. Якщо пробник не вказує фазу, то причина не в розетці - слід шукати далі.

Коли індикатор на одному з проводів спалахує, необхідно розібрати розетку, прочистити контакти і заново затягнути гвинтові кріплення на провіднику, після чого можна ставити розетку на місце. Можливо і таке, що прилад, включений в розетку, просто не працює, а індикатор показує, що напруга на контактах є. В цьому випадку винні контакти під штирі вилки. Вони могли зміститися, ослабнути і тепер не охоплюють вилку, як годиться. Тоді їх треба піджати плоскогубцями.

Увага! При будь-яких видах робіт по ремонту електропроводки необхідно знеструмлювати ремонтується ділянка в квартирному або поверховому щитку. Якщо немає можливості відключити один сектор, слід знеструмити всю квартиру. При перевірці проводів на наявність напруги потрібно включити подачу струму на час, після чого відключити знову.

Демонтаж і перенесення розетки здійснюються дуже просто. Послідовність дій по установці нової розетки або вимикача була описана в окремій статті Установка розеток і вимикачів . Демонтувати стару розетку легко: виймається розетка, витягується установча коробка, після цього отвір замазується штукатуркою або гіпсом за допомогою шпателя. Почекавши добу до повного висихання, можна обклеювати дане місце шпалерами, шпаклювати і фарбувати.

У випадку з гіпсокартонної перегородкою потрібно вирізати шматок гіпсокартону розмірами, що збігаються з отвором від коробки, залишивши по краях 2-3 см картону. Після цього слід просто приклеїти його до стіни, додатково прикрутивши шурупами по гіпсокартону для міцності.

Демонтаж старого проводу більш проблематичний, оскільки доведеться розкривати штробу по всій довжині дроту. Якщо ремонт уже зроблений, то робити це не варто, треба лише обрізати стирчить в отворі з-під розетки шматок дроту і від'єднати його в розподільній коробці. Після цього перевірте індикатором, той чи провід ви від'єднали.

Заміна і демонтаж вимикача проводяться аналогічно.

Якщо при натисканні клавіші вимикача світло не загоряється, то причин може бути кілька:

• перегоріла лампочка;
• зламався вимикач;
• підвела проводка;
• несправний світильник.

Першу причину розглядати немає необхідності, навряд чи зараз знайдеться людина, яка не вміє самостійно замінити лампочку, нехай навіть і люмінесцентну. Коли лампочка в порядку, варто розібрати вимикач і подивитися, чи відбувається замикання фазового проводу при його включенні. Якщо немає, вимикач треба міняти. Поломка, швидше за все, механічна, навряд чи його можна полагодити. На цьому ремонт і закінчується.

Перевірка напруги на живильних проводах світильника

Коли при перевірці індикатором з'ясовується, що напруги на фазовому проводі немає, доведеться лізти в розподільну коробку. Якщо монтаж з'єднань в коробці відбувався правильно, то кожен проводок повинен бути позначений. Потрібно від'єднати дроти, що ведуть до вимикача і світильника, і перевірити напругу в мережі клеми (або скрутці, затиску і т. Д.). Ситуація може бути двоякою. В одному випадку напруга в коробці є, а на кінці дроту його немає. В іншому - напруги немає і в коробці. Вихід такий: необхідно або замінити провід цілком, або знайти точку обриву на дроті. Замінити провід цілком достатньо проблематично.

Якщо проводка схованого типу, це означає, що все треба робити заново: руйнувати стіни, укладати провід та ін. Коли це важко виконати (ремонт вже зроблений!), То можна спробувати знайти місце обриву проводу. Зробити це слід за допомогою чутливого індикатора. У деяких моделей є функція визначення напруги на дроті дистанційно. Наприклад, якщо в стіні кабель захований на невеликій глибині, то, піднісши індикатор до цього місця торцем, на якому розташований шунтовий контакт, ви побачите, як світлодіод загоряється. Провівши індикатором уздовж стіни, можна визначити місце проходження кабелю з достатньою точністю.

У цьому випадку провід треба знову підключити до клеми коробки і провести індикатор уздовж шляху розташування кабелю. У місці обриву світлодіод індикатора згасне. Тепер залишається тільки акуратно витягнути цю ділянку проводу назовні і з'єднати кінці жив. Слід пам'ятати, що з'єднання проводів всередині стіни заборонено, але в разі необхідності провести терміновий ремонт електропроводки все-таки можна з'єднати провід за допомогою гвинтового затиску, а найкраще скористатися ТУТ ( термоусадочної трубкою ) Невеликого перерізу. Після цього треба додатково ізолювати місце з'єднання ізоляційною стрічкою і замурувати провід назад.

Якщо такого індикатора немає, то доведеться визначати місце обриву методом наукового тику: розділити пошкоджений відрізок надвоє і заміряти напругу посередині, виконавши для цього невеликий отвір. Напруга є - значить, обрив розташовується далі. Що залишився відрізок знову ділиться навпіл - і так, поки місце обриву НЕ буде локалізовано з потрібною точністю.

коли проводка відкрита ремонт електропроводки провести набагато легше, замінити проводку не представляє ніякої складності, особливо якщо вона проведена в кабель-каналі. Через гіпсокартонні перегородки кабель простягається заново за допомогою дротяної протягання, протягуємо через труби. Якщо після всіх виконаних дій світильник вперто не бажає світити, то справа не в ньому. Необхідно зняти прилад, а після цього перевірити всі з'єднання і контакти в патроні.

застережливий плакат

Відключення електроенергії у всій квартирі

Буває так, що раптово вся квартира занурюється в темряву, гасне телевізор, затихає холодильник. Перша дія - з'ясувати причини такого катаклізму. Це, звичайно, смішно, але варто підійти до вікна і переконатися, що електрики немає тільки у вас. Бувають абсолютно курйозні випадки, коли людина береться за ремонт щита, не з'ясувавши, що подача струму відключена на підстанції і електрики немає у всьому будинку. Переконавшись, що нещастя - загальне для всіх, потрібно підійти до квартирного електрощитку і перевірити автомати на відключення. Якщо електроенергії немає ніде, швидше за все, вирубався головний вхідний автомат. Варто спробувати включити його знову - причиною неробочого стану міг стати стрибок напруги.

Перед тим як оглядати квартирний щиток, загляньте і в поверховий - там теж можуть стояти автомати, які відповідають за енергопостачання квартир. Якщо йде робота в квартирному щитку, необхідно вимкнути рубильник у поверховому. При цьому варто повісити на загальний щит застережливий плакат, щоб ніхто з сусідів не включив рубильник. Якщо автомат відключається знову - значить, причина несправності не усунена, її варто пошукати в квартирі. Найчастішою причиною такого відключення буває коротке замикання в мережі. Головне - знайти де.

Послідовність така: відключити всі електроприлади і освітлення, потім включити автомат знову. Якщо він не спрацював - значить, це коротке замикання. Може бути ще один варіант. Коли на вході стоїть діфавтомат, причиною несправності може бути витік. Тепер треба увімкнути освітлення. Якщо автомат спрацював - значить, справа в ньому. Доведеться чекати до ранку, адже шукати місце короткого замикання в темряві марно. Можна пережити темні часи, відключивши автомати освітлення і включивши джерела світла від розеток.

Коли світло благополучно спалахнуло - значить, треба шукати далі: справа в силових приладах. Пройдіться по квартирі і по черзі включайте їх в розетки. Після того як буде підключений винуватець аварії, автомат відключиться знову. Тепер залишається лише починають силовий прилад. Це найпростіший випадок. Набагато гірше, коли коротке замикання відбувається в проводці або розетки. У такій ситуації відключення електроприладів не допоможе - автомат буде наполегливо відключати енергію. Якщо квартира оснащена квартирним щитком, в якому досить груп автоматів, то можна локалізувати місце аварії більш-менш чітко, відключаючи їх по черзі. Коли замість автоматів стоять 2 пробки, доведеться помучитися, особливо якщо немає схеми проводки і вона змонтована без нормативів відстаней до перекриттів.

Увага! Якщо елементи електричної мережі, такі як штепсельні вилки, розетки, вимикачі, корпуси приладів (НЕ обігрівальних), проводи та кабелі, сильно нагріваються, необхідно негайно відключити цю ділянку мережі і провести ревізію - в чому причина перегріву? У 40% випадків причиною короткого замикання стають обгорання і плавлення ізоляції.

В цьому випадку допоможе мультиметр, оскільки метод з чутливим пробником тут не пройде - при замиканні нуля на фазу електрику включити не можна. Локалізувати місце обриву можна також ретельним оглядом приміщень - коротке замикання видає себе запахом горілої ізоляції і кіптявою. Не знайшовши видимих ​​причин замикання доведеться приступити до ремонту електропроводки, - довго і копітко шукати місце замикання, по черзі перевіряючи всю проводку за допомогою мультиметра, в якому є функція омметра. Це означає, що треба розкривати коробки, від'єднувати всі дроти від клем, розплітати скручування і приєднувати до двох кінцях проводів щупи приладу. На пошкодженій проводі такої мультиметр покаже знижений опір. Цей провід доведеться замінити або, знайшовши місце короткого замикання, з'єднати заново за допомогою клеми або скручування.

спрацювання УЗО

УЗО , Як відомо, спрацьовує на витік струму. Наприклад, при пробої фази на заземлення. Якщо на певній ділянці спрацював захист, перш за все треба звернути увагу на електроприлади, підключені через УЗО. Швидше за все, причина в несправності приладу. В цьому випадку його слід замінити або віддати в лагодження. Така ситуація найпростіша.

Однак бувають випадки, коли відбувається витік струму безпосередньо на лінії дроти десь за перекриттям. Це ще не коротке замикання, оскільки немає дотику фазового з нейтральним або заземлюючим проводом, а просто витік.

Найчастіше причина такої неприємності - порушена ізоляція і зіткнення металу жили з матеріалом стіни, що володіє достатньою провідністю. Класичний випадок, коли при оштукатурюванні стіни провід зачіпається гострим краєм шпателя. Штукатурка висихає, і перший час нічого не відбувається. Суха гіпсова суміш - непоганий діелектрик. Варто тільки рівню вологості підвищитися - стіна намокне, напруга стане більше і станеться витік - на частині стіни з'явиться потенціал. В такому випадку УЗО спрацює. Шукати місце такого витоку можна за допомогою індикатора або краще мультиметра. Заняття це довгий і нудне, але необхідне. Знайшовши місце витоку, необхідно замінити провід на цій ділянці.

Не рідше 1 разу на півроку необхідно перевіряти працездатність УЗО за допомогою кнопки «Тест», розташованої на приладі. При натисканні пристрій має спрацювати. Якщо немає - замініть його на нове.

Що б ще почитати?