Підігрів підлоги водяний своїми руками

1. Принципове пристрій системи водяного підігріву підлоги
2. Які матеріали потрібні для водяної теплої підлоги
3. Термоізоляційні мати для теплої підлоги
4. Які труби будуть оптимальними для теплої підлоги
5. Попередній розрахунок і складання схеми укладання підлоги
6. Відео: типові помилки при проектуванні теплого водяного статі
7. Відео: робота змішувально-колекторного вузла теплої підлоги
8. Укладання труб теплої підлоги
9. Перевірка цілісності контурів і заливка стяжки

Будівництво власного будинку завжди пов'язане з рішення величезного спектру проблем, і однією з найважливіших завжди є забезпечення комфортного мікроклімату в усіх житлових приміщеннях. У характерних для більшої частини Росії умовах суворих зим організація ефективної системи опалення стає основним завданням.

Підігрів підлоги водяний своїми руками

Більшість власників приватного житла віддають перевагу звичними схемами водяного опалення, відкритого або закритого типу, з установкою радіаторів в приміщеннях в потрібному розрахунковому кількості. Ця схема перевірена часом і давно довела свою ефективність. Однак, притаманні їй і серйозні недоліки - це нерівномірність прогріву приміщень, створення не завжди приємних горизонтальних конвекційних потоків. Не біда, в приватному будинку усунути подібні мінуси набагато простіше, ніж в міській квартирі - ніщо не заважає власникові зробити підігрів підлоги водяний своїми руками.

Розподіл конвекційних потоків при звичайній схемі опалення і на теплі підлоги

Якщо в багатоповерховій забудові подібна модернізація системи опалення не завжди можлива по ряду адміністративних або чисто технологічних причин, то в умовах індивідуального житла, коли є власний водогрійний котел і немає значущих обмежень по висоті приміщень, це видається цілком здійсненним завданням. Звичайно, зовсім простий її назвати не вийде - доведеться провести чимало розрахунків, придбати якісний матеріал і обладнання, виконати значний обсяг будівельно-монтажних робіт.

Зміст статті

Принципове пристрій системи водяного підігріву підлоги

За своєю суттю водяний «тепла підлога» - це система труб, розміщених під поверхнею підлогового покриття, по яких циркулює теплоносій із загального контуру опалення.

Схематично загальний «пиріг» водяного підігріву підлоги виглядає наступним чином:

Звичайне будова «пирога» теплої підлоги

• Основою для монтажу теплого водяного статі зазвичай служить вирівнює бетонна стяжка (поз.1). Вона може вже мати власну утеплення (наприклад, керамзитова) або бути без нього.
• Щоб не допустити абсолютно не потрібного витрачання теплової енергії на прогрів основи підлоги або міжповерхового перекриття, потрібно шар ефективної термоізоляції (поз.2). Не вкладається цей рівень тільки в тому випадку, якщо термоізоляція передбачена самою конструкцією стяжки, що вирівнює.
• Ще один шар термоізолятора - фольгованої підкладки (поз. 3), підвищить ефективність опалення, відбивши тепловий потік в і д т руб, направивши його для прогріву верхніх шарів підлоги. У ряді випадків, при використанні спеціальних утеплювачів матів для теплої підлоги обходяться без нього.
• Нагрівання масиву теплої підлоги обов'язково супроводжується його досить значними температурними розширеннями. Щоб не допустити деформації по периметру приміщень використовують спеціальну демпферну стрічку (поз.4), яка послужить компенсатором.
• Основний елементом т т еплого статі - система труб по яких циркулює теплоносій (поз. 5). В процесі розкладки труб вони кріпляться до термоізоляційної підкладці спеціальними скобами (поз. 6) і чи чи ж фіксуються іншими методами, про які буде розказано нижче.
• Найчастіше пове рх см онтірованних трубопроводів заливається бетонна стяжка (поз. 7). Вона не тільки стає надійною основою для укладання фінішного покриття (поз. 8). Стяжка буде виконувати роль потужного акумулятора тепла, сприяти рівномірному прогріванню всієї поверхні підлоги, тому існують певні вимоги до її товщині.

У представлену схему можуть вноситися певні зміни. Наприклад, в ряді випадків, при використанні спеціальних комплектуючих, можна обійтися і без заливки верхньої стяжки, застосувавши так звану модульну конструкцію теплої підлоги з профільними термоотражающим металевими пластинами.

Тепла водяна підлога можна влаштувати і без використання стяжки

Однак, мало просто укласти труби - необхідно забезпечити стійку циркуляцію теплоносія по ним для рівномірної віддачі тепла. Тому найважливішим вузлом теплої підлоги є колекторна система, завдяки якій створюється необхідний натиск рідини і підтримання потрібної її температури. Зазвичай для цих цілей встановлюються спеціальні колекторні шафи того чи іншого рівня складності і насиченості автоматизацією.

Колекторний шафа забезпечить коректну роботу системи

Тепер, після короткого знайомства із загальним пристроєм системи теплої підлоги, має сенс розглянути всі її елементи докладніше.

Які матеріали потрібні для водяної теплої підлоги

Залишимо «за дужки» пристрій нижньої вирівнюючого стягування - це, скоріше, відноситься до загальнобудівельних робіт. Головна умова - щоб вона забезпечувала рівність і горизонтальність поверхні, мала відповідну гідроізоляцію. Бетонна поверхня не повинна мати значних вад (тріщин, щілин, вибоїн, ділянок нестабільності тощо.)

Крім того, виходимо з припущення, що стартова стяжка не має істотного утеплення. Значить, в першу чергу потрібно розібратися з її термоізоляцією. З цією метою зазвичай використовуються спеціальні мати для теплої підлоги.

Термоізоляційні мати для теплої підлоги

Мати для теплої підлоги можуть виконуватися в декількох варіантах.

• У ряді випадків, наприклад, при облаштуванні водяного підігріву на другому поверсі будинку, за умови, що приміщення першого поверху - опалювальні і дотримані вимоги загальної термоізоляції будівлі, цілком може вистачити рулонних матів зі спіненого поліетилену з фольгованим покриттям.

Рулонний фольгований мат зі спіненого поліетилену

Товщина їх незначна - близько 3 - 5 мм, проте вони зможуть достатньо ефективно ізолювати перекриття і перенаправити тепловий потік вгору. Укладаються вони смугами встик, металізованої поверхнею вгору, з обов'язковою проклейкою по швах, найкраще - фольгированним скотчем.

• Більш надійними в питаннях запобігання від тепловтрат є плити з екструдованого пінополістиролу. Цей матеріал має велику щільність (близько 40 кг / м³) та легко впорається з лягає на нього навантаженням - вагою труб з теплоносієм, стяжки, фінішного покриття, предметів меблів і динамічних дій в ході експлуатації.

Плити екструдованого пінополістиролу (ЕППС)

Як правило, такі плити мають систему пазо-гребньових замків, що значно спрощує їх укладання. Товщина може бути різною, від 20 до 100 мм - завжди є можливість підібрати потрібну, в залежності від ступеня утеплення основи підлоги. Зазвичай для підлог по грунту або над неопалюваними підвалами (цокольним приміщеннями) застосовують матеріал товщиною від 50 до 100 мм. Якщо знизу розташовано опалювальне приміщення, можна обмежитися товщиною в 30 мм.

Поверх укладених плит рекомендується все ж застелити шар найтоншої фольгованої підкладки.

• Більш зручні у використанні готові мати з того ж екструдованого пінополістиролу (ЕППС), призначені спеціально для теплих підлог. Вони можуть бути виконані у вигляді рулонів по типу «тракторної гусениці» або ж «гармошкою».

Спеціальні мати з ЕППС з нанесеними лініями розмітки

Дуже часто на них відразу завдано фольгований термоотражающим шар. Ще одна значуща зручність - на багатьох з таких матів нанесені лінії розмітки - це істотно спростить процес викладки підводу води.

• Найсучаснішим і зручним підходом стане використання профільних матів, які розроблені з урахуванням необхідності фіксації труб водяного контуру. На них передбачені рельєфні виступи (так званими «бобишки»), розташовані в певному порядку. Форма цих бобишек може бути різною, але завжди вони розташовані таким чином, щоб між ними надійно фіксувалися труби необхідного діаметра.

Найзручніші - профільні мати з полімерним покриттям

Матеріалом для виготовлення таких матів виступає той же ЕППС, але зазвичай вони мають захисне полімерне покриття, яке стає ще й додатковим гідроізоляційним бар'єром. Подібні мати мають систему замків для взаємного сполучення, чим забезпечується монолітність укладеного шару. Ще одна перевага - при заливці зверху них фінішної стяжки не буде потрібно додаткового армування - цю роль на себе візьме рельєфність поверхні матів.

Які труби будуть оптимальними для теплої підлоги

Вибір якісних труб - це запорука ефективної і безпечної роботи системи водяного підігріву підлоги. З урахуванням того, щоб контури в більшості випадків в в муровиваются в стяжку і доступ до них, ремонт або заміна пошкодженої ділянки стають неможливими, матеріал повинен повною мірою відповідати для такої функції і бути виключно високої якості.

Труби для контурів теплої підлоги повинні відповідати цілому ряду обов'язкових вимог:

• Вони повинні мати надійний запас міцності, як до барической внутрішньої навантаженні, так і до зовнішніх додатків сил. Оптимальним вважається вибір труб, розрахованих на тиск не нижче 8 бар.
• Абсолютно виключається застосування шовних труб. Крім того, що закривається стяжкою контур повинен бути єдиним - в ньому не повинно бути зварювальних або різьбових з'єднань (за рідкісним винятком, про який буде згадано нижче) - це завжди «слабке місце», в якому не виключена з часом поява течі або ж освіту засмічень .
• Високі антикорозійні властивості - обов'язкова вимога. Матеріал повинен володіти хімічною інертністю. Вразливе місце - киснева дифузія матеріалу, тобто проникнення цього газу через стінки труби, що призводить до активізації окислювальних процесів. Кращий вибір - труби з продуманим кисневим бар'єром.
• Внутрішня поверхня труб повинна бути максимально гладкою, щоб не створювалося надлишкове гідравлічний опір і не виникав шум від протікає по контуру рідини.

Які з сучасних матеріалів можуть підійти для укладання обігрівального контура:

• Перш за все, відразу необхідно відмовитися від звичайних металевих ВГС-труб, нехай навіть вони виконані з нержавіючої сталі - про неприпустимість стиків вже говорилося.
• Чи не підійдуть для теплої підлоги та поліпропіленові труби . Матеріал цей, звичайно, хороший і недорогий, але не володіє необхідною гнучкістю. Зігнути його відповідно до задуманої схемою укладання не вийде, значить, доведеться вдаватися до використання додаткових елементів. А це - зварні стики, про неприпустимість яких вже говорилося. У мережі можна зустріти фотографії таких контурів із запевненнями в цілковитій їх надійності, але повторювати подібний авантюризм не треба.

Мідна труба, при всіх достоїнствах, відлякує висока ціна

• Всім хороші для цих цілей мідні труби - вони пластичні, мають відмінну тепловіддачу, передбачають надійні вальцеві або паяні з'єднання. Однак за всі ці переваги доведеться заплатити дуже високу ціну, тому широкого поширення такий вид матеріалу все ж не отримав.

Купувати звичайний металлопласт для теплої підлоги слід з відомою часткою обережності

• Металопластикові труби неначе спеціально створювалися для системи підігріву підлоги - вони гнучкі і добре тримають задану форму вигину, мають високу тепловіддачу, прості в монтажі. Однак, не поспішайте відразу кидатися в магазин, щоб купувати їх. Справа в тому, що далеко не всякий металлопласт піде для цих цілей. Той недорогий варіант, які вельми популярний для створення зовнішніх водопровідних або опалювальних мереж, в товщі статі може зіграти злий жарт. При бажанні можна знайти фотографії з розірваним тілом труби - а це для замурованого в стяжку контуру - катастрофа. Основна проблема в тому, що ринок перенасичений недорогим і далеко не найбільш якісним товаром. Алюмінієвий шар в таких трубах не має надійного захисту від кисневого впливу, з часом від корозійних процесів стає ламким, і може, не впоратися з тиском теплоносія.

Труба РЕ-Ха з «зшитого» поліетилену

• Хорошим вибором є сучасні труби із зшитого поліетилену. Спеціальна хімічна обробка полімеру створює множинні додаткові міжмолекулярні зв'язки, і матеріал набуває найвищу стійкість до баричним навантажень, не втрачаючи при цьому своєї еластичності.

Про «сшітості» поліетилену говорить символ «РЕ-Х». З точки зору якості найкращі показники і матеріалу «РЕ-Ха», що проходить обробку пероксидом - досягається максимальний відсоток «сшітості» - до 85%.

Матеріал дуже гнучкий, що дає можливість його укладання з петлею всього 150 мм в діаметрі. Випускається він великими бухтами, і це дозволяє виконати цілісний контур будь-якої необхідної довжини.

Оптимальний варіант, який поєднує переваги металлопласта і «зшитого» поліетилену

• Напевно, самим оптимальним вибором для контуру теплої підлоги буду т т руби, що поєднують переваги металопластику та зшитого поліетилену. Вони мають багатошарове будова - внутрішній і зовнішній шар виконані з РЕ-Х, а між ними, на на надійно клейовий основі, є шар алюмінію, звареного за технологією ТIG (в середовищі захисних газів). Мало того, багато виробників додатково оснащують свої вироби проміжним кисневим бар'єром (технологія ЕVON). Що запобігає корозії алюмінієвої прошарку.

Такі комбіновані труби зазвичай мають маркування РЕХ-Аl-РЕХ. До них завжди можна придбати всі необхідні комплектуючі для приєднання до колектора системи опалення.

Гофровані нержавіючі труби з сполучними фітингами

• Ще один варіан т т руб - нержавіючі гофровані. Це - відносна новинка, але вже заслужила добрі відгуки від майстрів, що займаються теплими підлогами. У таких труб відмінна гнучкість, висока тепловіддача, надійність, захищеність від зовнішніх впливів за рахунок плівкового полімерного внутрішнього і зовнішнього покриття. Мало того, вони оснащуються системою фітингових з'єднань такої міри надійності, що такі стики можна прибирати в товщу стяжки без побоювань протікання. Єдиний мінус - поки ще вкрай висока це на на подібний матеріал.

Попередній розрахунок і складання схеми укладання підлоги

Всі практичні дії по монтажу теплої підлоги повинні передувати обов'язковим складанням схеми його укладання та необхідними розрахунками.

• Перед складанням схеми обов'язково визначається місце розміщення колекторного шафи - це точка, куди повинні бути виведені обидва кінці всіх контурів. Розташування цього вузла має забезпечувати зручність в обслуговуванні, простоту підведення труб від котла або існуючої опалювальної системи. Швидше за все, буде потрібно точка підключення електроживлення - для роботи циркуляційного насоса. Зазвичай шафи розташовують так, щоб вони не псували інтер'єру приміщення - в прихованому місці або прибираючи їх в стіну. Висота над рівнем підлоги, як правило - 200 ÷ 300 мм.
• Для контурів опалення підлоги зазвичай застосовую т т руби діаметром 16 або 20 мм (в окремих випадках - 25 мм). Як правило, 16-міліметрові труби використовують, коли тепла підлога планується як додатковий елемент системи опалення будинку, 20 мм - якщо такий обігрів стає основним джерелом тепла в приміщенні.
• Як уже зазначалося, контур повинен бути цілісним, без стиків, але от довжина його має певні обмеження. Не слід робити контур з 16 мм трубою довше 50 ÷ 70 м, а з 20 мм - межа 100 м. Це пояснюється тим, що сила внутрішнього гідравлічного опору на занадто довгому ділянці може перевищити створюваний насосом натиск рідини, в результаті чого з'явиться ефект «закритою петлі» по якій неможлива стане циркуляція теплоносія. Якщо для існуючих розмірів приміщення Татою довжини недостатньо, доведеться укладати два або навіть більше контурів, підключених до одного колектора.

Існують дві базові схеми укладання контурів теплої підлоги - «змійка» і «равлик».

Базові схеми розкладки труб - «равлик» і «змійка»

З точки зору простоти укладання краще, звичайно, «змійка». Однак, цій схемі властива виражена нерівномірність прогрівання підлоги - з видаленням від початку подачі температура теплоносія помітно знижується.

При укладанні «змійкою» подає і зворотна труба розташовуються паралельно один одному, і тим самим різниця температур в них компенсується. Правда, для цього доведеться трохи більше попрацювати в при попередньому кресленні схеми і безпосередньо при укладанні труб, щоб не допустити помилок.

На основі цих базових схем розроблено чимало інших варіацій малюнка укладання.

Можливі найрізноманітніші варіації базових розкладок

• Наступний важлівій момент, від которого Залежить Кількість необхідніх труб - це крок їх укладання. Залежно від ступеня термоізольованими приміщення, середніх зимових температур в регіоні, завдань, що стоять перед системою теплої підлоги (основне або додаткове опалення) ця величина може варіюватися в межах від 100 до 500 мм. Самостійно визначити це значення з урахуванням всіх критеріїв складно - система теплотехнічних розрахунків досить громіздка. Однак, в інтернеті можна відшукати спеціальні калькулятори , Що дозволяють провести подібні обчислення з необхідним рівнем точності. Слід врахувати, що занадто часте розташування труб - це непотрібний перевитрата матеріалу і енергетично ресурсів. А при надмірній віддаленості петель контуру один від одного виникає «ефект зебри» - чергування холодних і нагрітих ділянок статі.

При необхідності можна застосувати диференційований підхід. У місцях, де необхідно створення зон підвищеного комфорту або максимального нагріву (на найхолодніших ділянках) можна застосувати мінімальний крок укладання, але збільшити його в інших зонах приміщення.

Допускається варіювання кроку укладання в різних зонах приміщення

• При складанні схеми слід передбачити відступи від стін (щоб не гаяти енергію на на грев цих вельми теплоємних конструкцій). Зазвичай найближча до стіни труба розташовується на відстані 300 мм. Не варто планувати розміщення контуру під стаціонарно встановленими предметами меблів.
• Якщо передбачається укладати кілька контурів, підключених до єдиному колектору, то в ідеалі вони повинні бути однакової довжини - так обеспечится рівномірна циркуляція по ним. У всякому разі, перевищення довжини не повинно становити більше 10 - 15 метрів. Втім, іноді це можна вирішити і установкою спеціальної балансування арматури.
• Обов'язково слід відразу підрахувати, на яку висоту підніметься рівень підлоги, чи будуть при цьому нормально відкриватися двері, або ж в їх конструкцію доведеться внести певні корективи. А сумарний підйом рівня може бути досить значним:

- Чи враховується товщина використовуваного утеплювального шару - матів і підкладки. Це вже може дати 30 ÷ 100 мм висоти.

- Обов'язкова бетонна стяжка пове рх тр уб. Щоб система теплої підлоги була ефективною, рекомендується передбачати товщину цього шару від 30 мм (для 16 мм труб) до 45 мм (для 20 мм). Важливий нюанс - йдеться про висоту стяжки від верхнього краю труб. Таким чином, з урахуванням їх діаметру отримуємо відповідно стяжку товщиною округлено 50 і 70 мм.

- якщо додасть ще товщину обраного фінішного покриття, то вийде загальна величина підйому рівня поверхні підлоги.

• При використанні декількох контурів в одному приміщенні доцільно передбачити компенсаційний розрив стяжки між ними. Подібний підхід необхідний також, якщо загальна довжина кімнати перевищує 6 метрів - потрібно розділити її на дві ділянки, розділивши їх демпферним швом, який повинен бути заповнений еластичним герметизирующим складом.

Компенсаційні шви майбутньої стяжки між різними контурами теплої підлоги і в приміщеннях з великою площею

У цих місцях потрібно установка труб в гільзу, довжина якої з кожної сторони повинна бути не менше 150 - 200 мм.

При проходженні через такі шви труба повинна бути поміщена в гільзу

Зазвичай для цього використовується полімерна Гофротрубка відповідного діаметру. Подібні гільзи (Пешель) повинні бути встановлені і при необхідності проходу труби через стіни приміщення.

• Необхідно відразу продумати систему фіксації труб до утеплювача матів. З профільними матами проблем не виникає - там уже все передбачено. На плоских матах можна надходити кількома способами.

Так чи інакше, але стяжка потребують армування. Тому можна спочатку укласти армуючої металеву сітку, а труби підв'язувати до них пластиковими гнучкими хомутами.

Фіксація труб гнучкими хомутами до металевої арматурної сітці

Продаються спеціальні скоби-фіксатори з «гарпунними» наконечниками, якими зручно кріпити труби до пенополистирольной утеплювальної підкладці.

Труба, зафіксована скобой- «гарпуном»

Зручно користуватися спеціальними монтажними рейками, металевими або пластиковими, на яких розташовані пази або фіксатори для труб хомутне або пелюсткової типу.

Монтаж труби на спеціальну планку

Спираючись на складену схему, можна без праці розрахувати необхідну кількість матеріалу - труб, утеплювальних матів, монтажних рейок, демпферного стрічки і інших елементів. Обов'язково враховується необхідний запас для підведення контурів до колекторного шафі і їх підключення до нього.

Відео: типові помилки при проектуванні теплого водяного статі

Що з себе являє колекторний вузол

Було б серйозною помилкою вважати, що укладені контуру теплої підлоги досить підключити до труб опалення або до котла, і система відразу почне працювати в оптимальному режимі. Коректне її функціонування можливе лише при створенні необхідного напору, налагодженому і збалансованому розподілі потоків теплоносія та дотримання необхідних температурних режимів. Саме ці функції повинен виконувати колекторний вузол. Він включає в себе чимало пристосувань, приладів і пристроїв.

Готовий змішувально-колекторний вузол заводського виготовлення

• Як правило, в нього входить циркуляційний насос. Той насос, який стоїть біля опалювального котла, навряд чи зможе впоратися із завданням забезпечення потрібного тиску у всіх контурах - і в радіаторах, і в теплій підлозі. Доцільніше передбачити окремий апарат, який буде відповідати за певну ділянку будинку, підключений до одного колектора.
• До температурі води в радіаторах і в контурах теплої підлоги пред'являються абсолютно різні вимоги. Так, в конвекційних приладах теплоносій може доходити до 70 - 80 градусів, а для підігріву підлоги - це неприйнятно. Вважається нормою нагрівання поверхні підлоги до 27 - 29 ºС в житлових приміщеннях, і трохи вище - до 35 ºС, у службових, спеціальних або прохідних, там, де покладена кахельна плитка. Перевищення цих показників веде до порушення цілісності стяжки від її перегріву, з деформації і розсихання підлогового декоративного покриття.

Для підтримки необхідного рівня температури в колекторних шафах реалізована система регуляції з використанням термостатів на базі механічних або електромеханічних дво-, три - або навіть чотирьохходові кранів. У цих пристроях проводиться заміс теплоносія з труби полдачі з уже остиглим, з обратки.

Орієнтовна схема регуляції температури теплоносія змішанням подачі і зворотного потоку

Управління може здійснюватися вручну або ж в автоматичному режимі, коли такий кран оснащується сервоприводом, пов'язаних з електронним датчиком температури.

• Труби контурів підключаються до Гребінка виходу та повернення колекторів. Для необхідної балансування тиску в контурах різної довжини, а також для відключення будь-яких контурів в разі необхідності, передбачаються вентилі.
• Робота системи опалення може супроводжуватися виділенням розчинених газів їх теплоносія. Щоб уникнути виникнення пробок, на колекторі встановлюється автоматичний клапан-відведення повітря.
• Ніколи не зайвими будуть прилади візуального контролю за роботою системи - манометр і термометр.
• Можна передбачити автономність контурів теплої підлоги від загальної системи опалення. Це стає можливим при установці теплообмінника.

Колекторний вузол з теплообмінником

В такому випадку в контурах циркулює обмежений обсяг теплоносія, що одержує необхідний нагрів від загальної системи. Така підлога теплий легше регулювати, але, правда, буде потрібно установка додаткової групи безпеки - клапана тиску і мембранного бака.

Типова схема роботи змішувально-колекторного вузла

Правильно зібрати і відрегулювати змішувально-колекторний вузол - завдання високої категорії складності. Однак, вихід є - можна придбати вже готові комплекти, розраховані на ту чи іншу площу приміщення, кількість контурів підключення, з різним ступенем оснащеності системами автоматичного або ручного контролю і регулювання.

Відео: робота змішувально-колекторного вузла теплої підлоги

Після того, як колекторний шафа обраний, придбаний і змонтований в передбаченому схемою місці, можна переходити до процесу укладання труб контурів теплої підлоги.

Укладання труб теплої підлоги

• Роботу завжди починають з ретельного прибирання приміщення - на поверхні базової бетонної стяжки не повинно бути сміття і пилу. Якщо раніше це не проводилось, виконують грунтування складом глибокого проникнення - це і зміцнить, і знепилити поверхню, і додасть їй додаткові гідроізоляційні якості.
• По периметру кімнати на стіни проклеюється демпферна стрічка товщиною не менше 5 мм. Якщо довжина кімнати складає більше 10 мм, товщина повинна бути збільшена з розрахунку:

h = L × 0.55 (h - товщина компенсаційного зазору, L - довжина приміщення).

Висота стрічки повинна відповідати загальній товщині майбутньої підлоги, з урахуванням стяжки і фінішного покриття + 5 мм.

• Наступний крок - укладання термоізоляційних матів . Тонкий рулонний матеріал настилається встик з проклеюванням місць з'єднання скотчем. При використанні матів з ЕППС вони стикуються замковими частинами. При необхідності можна фіксувати їх до поверхні підлоги поліуретановим клеєм. Застосовувати клейові склади на основі органічних розчинників не можна - вони викличуть хімічне розкладання полістиролу.

Укладання профільних термоматов

• Стики між укладеними матами проклеюються водонепроникним скотчем. Цей крок необов'язковий при використанні профільних матів - система замків забезпечує надійність їх сполучення.
• Якщо ЕППС не має зовнішнього покриття, затьмарюється шар тонкої фольгованої підкладки (металізованим шаром вгору), з проклеюванням стиків скотчем.
• Якщо використовуються плоскі мати, а труби вирішено зміцнює на арматуру, укладається металева сітка з осередками близько 100 × 100 мм. У разі застосування монтажних рейок або пластикових стопорних скоб армуючої сітки можна буде встановити пізніше, розмістивши її на підкладках (стійках) таким чином, щоб вона виявилася приблизно по центру між трубами і поверхнею стяжки.
• Доцільно на викладену поверхню перенести малюнок викладки контурів відповідно до складеної схемою і ретельно перевірити його правильність. Великою підмогою тут може послужить дорожня сітка, нанесена на деякі види матів.
• Один з найскладніших моментів - правильне укладання контурів труб. Краще виконувати подібну роботу вдвох - один розмотує бухту, а інший відразу ж фіксуємо т т рубу скобами, між бобишками профільного мату або в монтажних рейках. У колекторного шафи зазвичай залишається запас близько 500 мм з обох кінців труби.

Укладання труб відповідно до розробленої схеми

Поспішати в цьому процесі згубно - неправильно покладений контур (наприклад, помилка призвела до неприпустимого перетину труб) дуже проблематично переробити заново.

• Після укладання контурів за схемою і ретельної перевірки її правильності можна підключити труби до колекторів, використовуючи штатні фітингові з'єднання. При виконанні такої врізки необхідно стежити, щоб в трубах не створювалося непотрібної напруги (не можна їх підключати «внатяг»), а самі вони не виступали над поверхнею планованої стяжки.

Перевірка цілісності контурів і заливка стяжки

• Після того як контуру труб укладені і підключені до Гребінка колекторів, необхідно обов'язково переконатися в герметичності всіх з'єднань. Для цього систему заповнюють теплоносієм, послідовно кожен контур через гребінку подачі, домагаючись повного виходу повітря, для чого відкривають відповідний вентиль.
• Наступний крок - гідравлічні випробування, або як їх частіше називають, опресовування системи.
• Перед початком опресування рекомендовано тимчасово зняти воздухоотводчики і заглушити отвори. В іншому випадку вони можуть вийти з ладу, так як розраховані тільки на певне робоче тиск.

Для обпресування застосовується спеціальний ручний насос

Процес опресування для різних видом труб має власні нюанси.

- Якщо в контурах використовувалися металопластикові труби, то слід задати тиск в системі в 6 бар. Встановлений в колекторному шафі манометр дозволить проводити візуальний контроль. Якщо через добу падіння тиску не зафіксовано, то випробування вважається успішним. При виявленні протікання з'єднання підтягуються і випробування повторюють.

- З трубами із зшитого поліетилену процес дещо складніше. Спочатку тиск також піднімається до 6 бар. Воно неминуче починає знижуватися через пластичності труб, і через 30 хвилин його знову слід підняти до вказаного значення. Подібний ци кл ін Овід ще 3 рази. Потім, дочекавшись ще півтори години, тиск знову піднімають до 6 бар і залишають систему на добу. Допустимим вважається падіння не більше, ніж на 1, 5 бар, але, природно, при гарантованому відсутності протікання.

• Рекомендовано перевірити труби і в екстремальному температурному режимі. Для цього їх заповнюють гарячим теплоносієм (з температурою близько 80 ° С) з таким же перевірочним тиском. Подібний захід дозволяє виявити ненадійність окремих фітингових з'єднань, які потребують додаткового підтяжки. Крім того, такий прогрів зніме зайві напруги в трубах.

После того як опресовування виконана і можливі виявлені недоліки усунуті, можна переходити до заливання стяжки. Зливати воду їх системи не треба - це запобіжний т т руби від деформації, яка може статися від тиску незастившего бетону. Після схоплювання стяжки відбудеться рівномірний розподіл навантаження, яка вже не становитиме небезпеки для цілісності труб.

Заливка стяжки поверх покладених контурів теплої підлоги

• для стяжки найкраще застосовувати спеціальні склади, адаптовані саме для теплої підлоги. В їх соста в в виключені пластифікатори, що забезпечують однорідність заливки без утворення повітряних бульбашок (особливо це важливо при заповненні «складних» місць - близько труб, бобишек профільних матів або монтажних планок. Крім того, до складу суміші входить мікрофібра, що створює надійне внутрішнє мікроармування бетону , що підвищує його міцність при температурних перепадах.
• Стяжка виконується звичайним порядком - з установкою маячків і напрямних для забезпечення горизонтальності і рівності одержуваного покриття.
• Дозрівання стяжки зазвичай становить, в залежності від використовуваного розчину, від 3 до 4 тижнів. Неприпустимо прискорювати цей процес шляхом прогріву стяжки контурами теплої підлоги.

Запуск теплої підлоги в експлуатацію проводиться тільки після повної готовності стяжки. Для цього вся система приводиться в штатний стан, встановлюються всі зняті елементи, проводиться контроль з'єднань, випу ск ск опівшегося повітря.

Не можна відразу включати тепла підлога на повну потужність - треба дати і трубах, і стягуванні час на поступову адаптацію. Спочатку слід встановити температуру нагрівання не більше 20 ºС. Щодня можна піднімати її на 5 градусів, виводячи на розрахунковий рівень.

Якщо все функціонує нормально, можна переходити до укладання фінішного покриття підлоги.

Відео: приклад монтажу системи теплого водяного статі