Виноградне рослина розмножується насінням і вегетативними органами.
Насіннєве розмноження використовується тільки в селекційній роботі по виведенню нових сортів, так як виріс з насіння сіянець є новий організм зі своїм строго індивідуальним і специфічним набором ознак і властивостей і ніколи не повторює батьківські рослини.
У практиці виноград розмножують вегетативно: живцями, відводками і щепленням. Вегетативне розмноження забезпечує збереження всього біологічного комплексу материнської рослини в необмеженій кількості потомства. Воно базується на властивості регенерації, тобто відновлення організмом втраченої частини. Регенерація у винограду забезпечує також заростання ран і відновлення кущів після морозних пошкоджень.
Регенераційної здатністю у винограду мають всі органи: корені, стебла, черешки листя, ніжки суцвіть і ягід, однак утворити повне рослина може тільки відрізок стебла з ниркою або клітини верхівкової тканини в спеціальних штучних умовах.
вирощування саджанців
Основним способом розмноження винограду є окорененіе відрізків пагонів - живців. Окорененние держак являє собою готовий до посадки саджанець. Саджанці можуть бути Кореневласні або щепленими на філоксеростійких підщепу.
Для вирощування саджанців пізно восени, до настання морозів - 5-6 ° С заготовляють добре визріли лози довжиною 1-1,2 метра, діаметром 6-10 міліметрів. Головним візуальним критерієм хорошої якості лози служить співвідношення загального діаметра лози до діаметру серцевини, яка повинна бути не менше двох. Добре визріла лоза при згинанні потріскує від розриву пробкових волокон.
Нарізану лозу вимочують протягом однієї-трьох діб у воді, потім протягом двох годин при температурі 15 ° С в 0,5% -ному розчині хінозолу для запобігання їх від цвілі. Після цього лозу провітрюють до видалення з її поверхні крапельної рідини, загортають у злегка перфоровану плівку або мішковину і укладають на зберігання. Зберігати посадковий матеріал потрібно в умовах температури близько 0 ° С і не вище 7 ° С, а також вологості повітря 90-95%, періодично перевіряючи його стан. При появі цвілі лозу слід промити слабким розчином перманганату калію (марганець), при підсиханні - вимочити у воді протягом однієї доби, провітрити і знову укласти на зберігання.
Отримання щеплених саджанців включає кілька обов'язкових прийомів і технологічних етапів: підготовка лоз до щепленні, щеплення, стратифікація, загартовування і вирощування в шкілки.
Підготовка лоз до щепленні
Навесні підщепних лозу нарізають на живці так, щоб його нижній зріз був нижче вузла на 3-5 см, а верхній - на 7-10 см вище верхнього вічка. Всі очі на підщепі засліплюють, тобто вирізують гострим ножем. Потім вимочують протягом 3-5 діб у воді при температурі 15-16 ° С. Щоб забезпечити хороше корнеобразование, рекомендується вимочування проводити в розчині: на 10 л води - 025 г янтарної кислоти і 3 г сульфату марганцю. У добре вимочені живців на поперечному зрізі при натисканні виступають крапельки води.
Для забезпечення одночасного освіти каллюса на підщепі і привої важливо виробляти «підгін» підщепних живців шляхом прогрівання їх верхній частині при температурі 22 ° С протягом 3-7 днів.
Прищепного лозу нарізають на одноглазковие живці з нижнім зрізом на 4-6 см нижче вічка, а верхнім - на 1,5-2 см вище вічка. Верхній зріз повинен бути спрямований у протилежний від вічка сторону. Попередньо перевіряють ступінь збереження вічок. Повноцінним вважається вічко, що містить не менше двох здорових нирок. Вимочування прищепного живців проводять протягом 12-14 годин при кімнатній температурі.
щеплення винограду
Прищепленої саджанець складається з двох частин: підщепи - держака довжиною 40-45 см філоксеростійких сорти і прищепи - одноглазкового живця культурного сорту.
Щеплення - це технологічний прийом з'єднання підщепи та прищепи з метою їх зрощування в єдиний організм. Виросло з прищепи рослина в точності повторює ознаки і властивості того рослини, з якого взято щепу, а підщепних частина виконує тільки функції постачання харчуванням і водою.
Щеплення для отримання щеплених саджанців проводиться в зимовий період в приміщеннях на ізольованих від кущів живцях. У виноградарстві вона отримала назву настільного щеплення.
З'єднання прищепних компонентів проводиться щепленням методом косою копулировки з язичком або за допомогою спеціальних прищепних машин.
Способи настільного щеплення винограду: 1 - коса
копулировка з язичком; 2 - на один шип; 3 - на два шипа; 4
- омегоподобная
На 1,5 см нижче вічка прищепи і на верхньому кінці підщепи одним рухом гострого ножа роблять косі зрізи, завдовжки менш як полуторного діаметра держака (приблизно 1,5 см), заріжуть язички і з'єднують підщепу з привоєм. Нарізка язичків повинна проводитися таким чином, щоб вони починалися вище серцевини і дорівнювали 1/3 довжини копуляціонного зрізу. Основні вимоги до щепленні - однакова товщина підщепи та прищепи і міцне з'єднання компонентів.
Оптимальні терміни проведення щеплення - з 20 березня по 20 квітня.
Стратифікація і гарт щеплень
Стратифікація - це технологічний прийом з метою стимулювання зрощення прищепи з підщепою на основі раневого каллюсообразованіе. В оптимальних умовах - при постійній температурі 25-26 ° С у вологому середовищі - вона проходить протягом 12-18 днів.
Для стратифікації щеплення укладають в ящики, пересипаючи добре зволоженими тирсою. Зверху щеплення присипають мокрими тирсою товщиною 4-5 см і накривають поліетиленовою плівкою, щоб зменшити випаровування. Перед укладанням на стратифікацію з метою запобігання від цвілі та інших грибкових захворювань щеплення занурюють на 3-5 секунд в 0,5% -ний розчин хінозолу або слабкий розчин марганцівки.
У виробничих умовах, з мільйонними обсягами щеплень використовують і інші способи стратифікації, так звані відкриті - без переслаивания субстратом: на воді, перліті, в інтенсивно зволоженою повітряному середовищі з подачею кондиціонованого повітря.
У домашніх умовах стратифікацію щеплень можна проводити наступним чином. Пов'язані з 15-20 штук в пучок щеплення встановлюють на дно відра або іншої високої ємності, куди попередньо насипаний шар мокрих тирси або торфу товщиною 10-15 см. Щеплення засипають вологою тирсою, а верх щеплень ретельно вкривають товстим шаром мокрого паперу або тканини, зверху обгортають поліетиленовою плівкою. Ємність з щепленнями встановлюють в теплому місці - біля батареї або під електричною лампочкою, підтримуючи постійну температуру 25-28 ° С. Папір не повинна підсихати, кожні 3-4 дні її змочують у теплій воді або слабкому рас творе марганцівки. Через 10-12 днів на зрізах щеплень утворюється каллюс. Тепер щеплення можна вкривати однієї плівкою але стежити, щоб вони не підсихали. Температуру знижують до 20 ° С і стратифікація триває ще 8-10 днів до утворення гарного каллюса по всьому колу щеплення.
Після стратифікації щеплення гартують на відкритому повітрі перші 2-3 дні в затемненому місці, потім 10-15 днів на сонці, оберігаючи від заморозків.
Відмінною особливістю стратифікації живців для отримання кореневласних саджанців є те, що підвищена температура (20-26 ° С) створюється тільки для нижньої частини держака, де утворюються каллюс і зачатки коренів. Верхня частина держака повинна знаходитися в умовах температури до + 10 ° С, щоб за час утворення каллюса нирки не рушили в зростання. Тому стратифікацію, яку в даному випадку називають кільчеваніе, проводять в прохолодному приміщенні, спеціально обігріваючи тільки п'яткову (базальну) частина держака.
Мета кільчеванія полягає в штучному випередженні розвитку коренів до початку росту пагонів, чим забезпечується краща приживлюваність держака.
Воно проводиться за 2-3 тижні до посадки живців в шкілки або на постійне місце.
Живці завдовжки 50 см з оновленими зрізами вимочують протягом 2-3 діб і щільно встановлюють в ємність нижніми кінцями вгору, пересипаючи вологою тирсою. Зверху присипають шаром 1-2 см мокрих тирси і накривають плівкою, на яку укладають нагрівальні елементи, здатні створювати постійну температуру в перші три дні 25-28 ° С, в наступні - 22-24 ° С. Дуже важливо протягом кільчеванія (20-25 днів) підтримувати високу вологість верхнього шару тирси, періодично поливаючи їх теплою водою кільчеваніе закінчується утворенням на п'ятах живців жовто-білого каллуса - зачатків майбутніх корінців - і набуханням або частковим розпусканням верхніх вічок.
Посадка живців в шкілки
Ділянка землі, на якому вирощують виноградні саджанці, називають шкілки.
Грунт під посадку щеплень або кільчеванних живців в шкілки готують з осені, нарізаючи борозни завглибшки 30-40 см. Навесні грунт в борознах добре рихлять на глибину 10-15 см і вносять добрива з розрахунку на один погонний метр: 3 кг гною, розведеного в 10 л води, 20 г суперфосфату і 10 г калійної солі. Замість свіжого гною можна внести 10-15 кг перегною. Борозни рясно заливають водою.
Перед посадкою щеплення і черешки парафінують, занурюючи їх верхніми кінцями на 1-2 секунди в розплавлений в киплячій воді шар парафіну товщиною 1-2 см. До посадці приступають, коли грунт на глибині 20-25 см прогріється до 10-13 ° С (кінець квітня-початок травня). Живці висаджують в борозни на таку глибину, щоб вище рівня грунту виступало 12-15 см щеплення або живця. З метою зменшення глибини посадки живці можна розташовувати похило. Основна вимога при цьому - весь держак, за винятком запарафінірованной верхівки, повинен перебувати в землі, щоб уникнути підсушування. Відстань між живцями в ряду 8-10 см. Землю навколо черешка злегка утрамбовують, борозни рясно заливають водою і засипають до рівня поверхні грунту. У разі відсутності парафінування і в посушливих погодних умовах рекомендується живці підгортати повністю до появи сходів. Протягом вегетаційного періоду школку добре поливають, періодично розпушують ґрунт, у міру потреби обприскують проти мілдью 1% -ним розчином бордоської рідини, видаляють бур'яни.
Важливим заходом на прищепленої шкілки є катаровка - видалення корінців, що з'явилися на місці спайки прищепи з підщепою. Цю роботу виконують 2-3 рази за літо. Якщо школка була підгорнути, щеплення розгрібають і після видалення корінців знову підгортають. При останньої катаровку (кінець липня) горбки знижують для кращого одревеснения втечі і місця спайки.
Після опадання листя або настання заморозків (жовтень) школку викопують.
Якісні саджанці повинні мати на п'яті не менше трьох основних коренів товщиною 1,5-2 мм, довжиною не менше 8 см, 1-2 втечі з довжиною визріли частини не менше 18 см і товщиною біля основи понад 5 мм з 3-4-ма добре сформи рова очками, круговий і міцне зрощення прищепи з підщепою.
Зберігають викопані саджанці в підвалах при температурі не вище 3-5 ° С. Коріння і нижню частину стовбура присипають пе ському, який підтримують у вологому стані до часу посадки саджанців на постійне місце.
Вирощування вегетуючих саджанців
З метою прискорення закладки виноградника і вступу його в плодоношення використовують вегетирующие саджанці Це щеплені або корнесобственні рослини стандартної або укороченою довжини, призначені для посадки на постійне місце в Вегетіруєт стані в рік вкорінення. Вирощують їх в теплицях або пристосованих приміщеннях, досить забезпечених сонячним світлом і теплом.
Стратифіковані щеплення або живці в кінці березня - початку квітня висаджують в поліетиленові горщечки висотою 15-18 см, діаметром 8-10 см, без дна. Субстратом служить суміш перегною, грунту і тирси або піску в співвідношенні ванні 1: 2: 1. Як субстрат можна використовувати і інші компоненти: дернова земля, крупнозернистий пісок, торф, перліт, вермикуліт та ін.
Перед посадкою простратіфіцірованние щеплення і черешки парафінують на 3/4 довжини (верхню частину). Глибина посадки 10-12 см. Вирощують протягом 40-45 днів при температурі 20-25 ° С, забезпечуючи своєчасний полив У другій половині травня-середині червня саджанці висаджено ють у відкритий грунт в ямки на глибину 45-50 см, попередньо видаливши плівку з коренів без порушення кома землі. Ямки заправляють добривами, як при посадці звичайних саджанців.
відведення
Для заміни загиблого або зміщення місця розташування існуючого куща, а також для отримання саджанців у виноградарстві використовуються прийоми окоренения лози без відділення від материнського куща - відведення підземного і надземного видів.
Підземні відведення виконуються восени або рано навесні, до розпускання бруньок шляхом укладання визріли лози або окремого рукава в канаву, вириту від куща до місця майбутнього куща з поступовим поглибленням до 50 см. На дно канави вносять 1-2 відра перегною і 100-150 г суперфосфату . Лозу укладають по дну канави і, плавно згинаючи, виводять верхівку на поверхню грунту в належному місці. Очки за довжиною покладеної лози видаляють, залишаючи верхні два для розвитку пагонів і утворення нового куща. Канаву засипають землею, добре поливають. На другий-третій рік відведення відокремлюють від материнського куща.
Цю роботу можна виконувати і в червні-липні, використовуючи довгі зелені пагони. На місці майбутнього куща виводять верхівку втечі з двома-трьома листами. Використання відводків можливо тільки на бесштамбовиє або нізкоштамбових формуваннях куща.
Отводка підземна визріли втечею
Підземна відводка зеленим пагоном
Для отримання саджанців трудноокореняемих дефіцитних сортів використовують метод китайської відведення. Виконується навесні до розпускання бруньок. Втеча укладають в канавку глибиною 20-25 см, куди вносяться добрива. Його пришпилюють в горизонтальному положенні в декількох місцях. Канавку добре поливають і засипають землею шаром 3-5 см. З кожного вічка розвивається пагін, а на вузлах утворюються коріння. Грунт в канавці підтримують у вологому стані. Восени відводки викопують і розрізають на окремі саджанці. Таким чином, від одного куща можна отримати 10-20 саджанців. Щоб не виснажити матковий кущ, йому знижують навантаження пагонами і врожаєм, поливають і підгодовують. З такою ж метою використовують і надземні відведення способом підгортання голови куща на приземної формуванні. Все лози на підставах рукавів і на голові куща рано навесні обрізають на 1-2 очка. Після того, як пагони досягнуть довжини 40-50 см, їх підгортають пухкої вологою землею шаром 10-15 см, підтримуючи її у вологому стані до серпня. У підстави пагонів утворюються коріння. Восени кущ разокучивают і відокремлюють саджанці.
Перещеплення кущів на місці
У разі потреби замінити кущ іншим сортом застосовуються різні методи перещеплення на місці. Найбільш поширені і прості у виконанні так звані щеплення в розщепів і зелені.
Щеплення в розщепів
Виконується навесні до розпускання бруньок. Перещеплювати кущ розкопують на глибину 20-25 см, очищають від кори і корінців підземний штамб і спилюють його на 5-10 см нижче рівня поверхні грунту. Зріз ретельно зачищають. Гострим ножем або долотом по діаметру штамба робиться розкол (розщеп) на глибину 3-4 см.
Прищепного лозу заздалегідь нарізають на одно- або двох-глазковиє живці і зберігають в поліетиленовій плівці при зниженій температурі (в холодильнику), щоб не проросли очі. Напередодні щеплення їх обов'язково вимочують у воді протягом 12-20 годин.
У момент виконання щеплення під нижнім очком прищепного черешка зрізають гострий клин довжиною, рівній глибині розщіп на підщепі. З одного боку клина зрізається кора до деревини, а з іншого - до серцевини. Кожен зріз повинен виконуватися одним рухом ножа. Ніж повинен бути дуже гострим.
Прищепа вставляють в розщепів підщепи так, щоб нижній вічко був звернений назовні, а внутрішні кордони кори (де розташовані шари камбіальних тканин) прищепи та підщепи збіглися. Це основна умова приживлюваності щеплення. Якщо дозволяє діаметр підщепи, в розщепів можна вставити два живця.
Місце розщепу закривають папером або плівкою і туго стягують шпагатом. Щеплення вкривають вологою землею так, щоб верхній вічко був укритий вологим шаром на 3-5 см. Щоб уникнути підсихання горбок слід укрити вологою тирсою або плівкою.
Догляд за щепленням полягає у своєчасній підв'язці пагонів, видаленні порослевих пагонів підщепи і поверхневих коренів прищепи (катаровка), розпушуванні горбків і разокучіваніе щеплень в кінці літа. Пагони прищепи інтенсивно ростуть, так як харчуються потужну кореневу систему дорослого куща підщепи. Тому протягом поточної вегетації можна сформувати крону куща, застосовуючи прищипування і відповідне розташування пагонів на шпалері. На другий рік після такої перещеплення кущ може дати повноцінний урожай.
зелені щеплення
Менш трудомісткі и віконуються в більш розтягнуті Терміни, коли підщепних рослина знаходиться в Вегетіруєт стані. Прищепа может буті як вегетуючім, так и здерев'яніліх. Існує безліч способів зелених щеплення. Тут наводиться опис найбільш поширених і простих у виконанні.
Коса (проста) копулировка. Навесні на кущах залишають тільки ті зелені пагони, на яких буде виконуватися щеплення. На бесштамбовиє формуваннях на кущі залишають 5-6 добре розвинених пагонів, на високоштамбових - два. За два-три дні до проведення щеплення на цих пагонах видаляють листя, вусики, суцвіття, верхівки і пазухи очі. Це забезпечує напрям поживних речовин на розвиток тільки щеплених пагонів. У посушливу погоду перед щепленням і в наступні часи кущі потрібно поливати.
Прищепа заготовляють в день щеплення. Використовують вузли з добре виконаними або вже рушивши в зростання Пасинкова очками нижньої і середньої частини зеленого втечі. Сильно трав'янисті верхівки пагонів не приживаються. Можна використовувати здеревілі торішні одноглазковие живці, що зберігаються до цього часу (кінець травня-початок червня) в холодильнику і вимочені напередодні щеплення.
Нарізані одноглазковие зелені або здерев'янілих живців завдовжки 5-7 см (1-2 см вище і 4-5 см нижче вічка) поміщають в воду або вологий матеріал. На підщепі видаляють вусики, суцвіття і 2/3 листової пластинки.
На междоузлии підщепи одним рухом гострого ножа робиться косий зріз довжиною 2-3 см. Такий же зріз робиться і на підщепі нижче вічка і з'єднується з підщепою. Для хорошого зрощення прищепні компоненти повинні бути однакової товщини, щоб повністю збігалися камбіальні шари зрізів. Місце спайки щільно обв'язують поліетиленовою стрічкою шириною 1 см і довжиною 30-40 см. Про вдало виконаної щеплення свідчать крапельки рідини, що з'являються через 20-30 хвилин на верхньому зрізі прищепи.
Через 10-15 днів щеплення рушає в зростання. Догляд за щепленнями полягає в постійному видаленні поросли на підщепі, послабленні, а потім і зняття обв'язки, своєчасної підв'язці зростаючого прищепи до кілочка або на шпалеру, прищипування його для прискореного формування куща і кращого визрівання лози.
Зелена щеплення в розщепів відрізняється від попереднього способу тільки тим, що на підщепних втечу роблять поздовжній розщепив до вузла довжиною, рівній косоокому зрізу на підщепі. Прищепа в цьому випадку зрізають на клин, тобто роблять косі зрізи по обидва боки одноглазкового держака, вставляють в розщепів і щільно обв'язують стрічкою.
Окуліровка вприклад здійснюється на междоузлиях під-війни зеленого втечі. Для цього на середині міжвузля вирізують відрізок тканин глибиною 2 мм і довжиною 2-2,5 см. На привої зрізається такого ж розміру відрізок лози з вічком посередині (щиток), видаляється лист, вставляється в виріз на підщепі і обв'язується поліетиленовою стрічкою, залишаючи вільним вічко і ретельно закриваючи краю зрізів. Окуліровка вприклад може виконуватися протягом усього літа як проростають, так і сплячим вічком. На одному підщепних втечу можна зробити кілька щеплень. Найбільш придатні для окулірування добре сформовані очі 4-12-го вузлів.
Щеплення-окулірування, виконані в червні, розвиваються в пагони і залишаються для подальшої форміровкі куща. Заокулірованних в липні-серпні лози філоксеростійких підщепи восени нарізаються на живці, які наступної весни висаджуються в шкілки для отримання щеплених саджанців.
Ще статті на Цю тему:
Інші статті:
Будова виноградного рослиниРозмноження та агротехніка Волоська горіха
Річний біологічний цикл виноградного рослини
Закладка винограду
Підсумки проведення четвертої міжнародної виставки «Золота Гроно Винограду 2012»