Готуємо субстрат гливи будинку

1. Як вдома обробити субстрат?
2. Який же кращий склад субстрату для гливи?
3. Які добавки не потрібні для гливи
4. Що відбувається при тепловій обробці сировини.
5. Витрата соломи і лушпиння для субстрату гливи
6. Як зробити грибні блоки без шлюбу.

Якщо ви хочете вирощувати гливу в невеликих обсягах до 200 - 300 кг на місяць, то, швидше за все, вже прочитали достатню кількість статей і переглянули відео про те, як запарюють сировину.

За сформованою серед грибоводов традиції компостом називають субстрат для печериць, а ось субстанцію, на якій росте глива, називають субстратом. Хоча в Туреччині, наприклад, і те й інше називається компост.

Як вдома обробити субстрат?

На сайтах пишуть і в ютубі говорять, що все просто: залили окропом компоненти, які опинилися під руками, потримали 5-8-12 годин (рекомендації дуже різняться) і можна робити грибні мішки.

Причому сировину для субстрату гливи рекомендують будь-: рослинна і не дуже - листя, картон, стружки, тирсу. Міцелій в домашніх умовах на таких сумішах рости не буде.
Кип'ятіння субстрату, яке ще називають варінням соломи або лушпиння, також не рятує від шлюбу.
Навіть навпаки: якщо сировина кип'ятити, то частина спір не тільки виживає, але ще і отримує теплову активацію - після охолодження вони набухають і ростуть швидше і агресивніше інших суперечка.

Справа на зображенні: зразок того, як НЕ треба робити пропарку.

Ви можете повірити мені на слово, або зробити все так, як прочитали в інтернеті, і переконатися самі: перший місяць, максимум два, блоки будуть заростати. Може погано, повільно, з плямами, але будуть. Потім шлюб стане 100%.

Бажано зрозуміти одну просту річ: вешенке абсолютно все одно, скільки кілограм грибів в місяць ви збираєтеся вирощувати.

Хоч 100 кг буде, хоч 2 тонни - грибниця зможе розвиватися добре тільки в тому випадку, якщо блоки приготовлені правильно.

Який же кращий склад субстрату для гливи?

Порівняння субтрата з соломи і лушпиння соняшника

У домашніх умовах простіше всього вирощувати на лушпинні. У ній менше спор цвілі і бактерій, лушпиння легше обробляти - в два рази швидше за часом, легше фасувати в пакети.

На лушпинні соняшнику примордії з'являються на 2-4 дні раніше, поживність в ній вище, ніж в соломі.

Солому треба подрібнювати на січкарні і додавати до неї сіно, а лушпиння відразу готова до застосування.

Сіно необхідно для збільшення азоту, щоб врожайність була вище.

Які добавки не потрібні для гливи

Будь ласка, не винаходьте дивовижних способів обробки з добавками!

При запарюванні сировини не потрібно додавати марганцівку, білизну та інші добавки, щоб убити всіх бактерій.

Глива не харчується солодкою водою, крохмалем, сироваткою, комбікормом.

Сечовина, суперфосфат, аміак та інші мінеральні добрива не підвищують той азот, який може використовувати міцелій! Тому не кладіть їх в субстрат. Нічого хорошого з цього не вийде, крім плям Незар.

Не вірите - робіть досліди над невеликою частиною партії. Підписуйте мішки, порівнюйте врожайність. Якщо хоч щось з перерахованого вище підніме ваш урожай хоч на пару відсотків - пишіть мені на пошту! Вже дуже хочеться побачити, як працюють ці дурні інтернет поради.

Якщо хочеться експериментувати з висівками - не ставте досліди над всією партією. Найчастіше ця затія обертається зеленкою в блоці. Щоб використовувати висівки, потрібно спочатку навчитися готувати якісний субстрат без них.

Якої якості повинна бути лушпиння соняшнику, описано в цій статті.

Стебла соняшнику і качан кукурудзи не годяться як компоненти субстрату. Їх складно запарити так, щоб потім не було шлюбу. Та й азот у них низький, отже, поживність складу і врожайність теж будуть вельми плачевні, якщо навіть блоки виживуть і не покриються зеленою цвіллю.

Чому не потрібно додавати крейду і гіпс читайте тут, розділ «Як зменшити вологість?»

Що відбувається при тепловій обробці сировини.

Нам необхідно знищити конкурентів міцелію гливи: суперечки цвілевих грибів і бактерій.

Деякі рекомендують залити водою солому або лушпиння від насіння і кип'ятити півгодини - годину, що мовляв, це вбиває всі мікроби. Однак в сухому складі суперечки переважно сухі і перебувають в стані спокою.

Вони покриті товстою оболонкою і гинуть при температурі не менше 121 градусів протягом 40 хвилин. Тому при затоці соломи або лушпиння окропом (або гарячої 85-90 градусної водою) ми позбавляємося тільки від тих суперечка, які на момент нагріву набрякли або проклюнулися з оболонки.

Решта, не набряклі суперечки, проростають одночасно з міцелієм, і можуть скласти йому значну конкуренцію. Крім того, чим довше ви займаєтеся вирощуванням гливи в домашніх умовах, тим вище ймовірність накопичення специфічного бактеріального фону.
На поліпропіленових мішках для сировини і в ємності для пропарювання залишаються суперечки, які утворюють нові форми, більш стійкі до термообробки.

Через три - чотири місяці після початку робіт, така обробка сировини починає давати збої: з'являється шлюб. Спочатку це можуть бути жовті плями Незар, і на таких блоках знижується врожайність. Потім з'являється «зеленка» - так грибівники називають цвіль Триходерма, за колір її дозрілих спор. Через 5-6 місяців 100% мішків будуть зіпсовані.

Особливо якщо у вас немає «чистої кімнати» для посіву (засіву) міцелію.
Знову ж таки: з «порад» на відео, у початківців виникає впевненість, що забивати мішки можна мало не на вулиці.

Що, нібито, якщо він добре пропарений, то суперечки в ньому проростати не будуть.

На фото зліва скріншот з такого відео. Як бачите, все відбувається у дворі. Пропарена солома лежить поруч з забівочним столом. Міцелій пересипають з банки в мірну тару там же.

У цьому ролику - зима, це означає, що в повітрі спор цвілі не дуже багато. І можливо, пару місяців, у цього «вчителя» вийде працювати без шлюбу.

Але, якщо не обробляти хімпрепаратами все обладнання і приміщення (в даному випадку - навіс), де відбувається набивання субстрату, через кілька місяців там почнуть накопичуватися саме ті суперечки, які найбільш небезпечні для гливи.

Через постійної вологості в місці, де проходить засів, велика кількість спор знаходиться в стадії набухання і проростання. Їх кількість постійно збільшується, якщо набивання блоків проводити постійно, виникають нові колонії. Тому, потрапляючи в пропарену масу на забівочном столі, вони проростають нарівні з міцелієм гливи.

Адже їм підходить рослинний склад, і рН з вологістю їх теж влаштовує.

Проростаючи, гіфи суперечка і міцелію, виділяють певні речовини, які пригнічують ріст конкурентів, але ось хто здобуде перемогу в цій боротьбі, залежить від безлічі факторів.

Найголовніші з них це:

- кількість життєздатних спор. Вони, як я писала вище, накопичуються з часом, і обов'язково викликають шлюб, якщо не проводити постійні санобробки засевочного приміщення.

- рН субстрату.
При малому обсязі виробництва лужність практично ніхто не контролює. Якщо шлюбу при заростання партії немає, значить, швидше за все, рН в порядку.

Але, коли в мішках з'являється зелень (Триходерма), необхідно придбати рН - метр і вимірювати лужність готового субстрату перед набиванням.
Лужність повинна бути від 7,8 до 8,2. Якщо вона нижче - при обробці додавайте вапно або кальциновану соду. Детальніше - посилання внизу цієї статті.

- склад сировини. Найкращий результат в домашніх умовах дає лузга соняшника. Конкурентів в ній набагато менше, ніж в соломі, тому обробляти лушпиння потрібно менше - 3 години. А солому - мінімум 6 годин.
І врожайність грибів вище, ніж на одній соломі, до якої обов'язково потрібно додавати сіно бобових трав для підвищення врожаю.
Не довіряйте «бувалим грибникам», які стверджують, що суміш можна виготовити з чого попало: тирса, листя, бадилля, папір не підходять для виробництва, тим більше домашнього! Адже у вас немає обладнання, здатного якісно обробити ці матеріали, розігрів їх до 120 градусів - таке можливо тільки при стерилізації, з використанням автоклавів, або хоча б атмосферної.

Витрата соломи і лушпиння для субстрату гливи

Рослинні сухі суміші при замочуванні збільшуються в 2,5 - 3 рази. Це залежить від гігроскопічності маси і її початкової вологості.

З одного кілограма сухого лушпиння соняшнику, соломи, сіна можна отримати від двох з половиною до трьох кілограм готової пропареної маси. Іншими словами, для виготовлення 10 грибних блоків вагою по 10 кг кожен, потрібно від 25 до 30 кг сухої соломи (або її суміші з сіном) або лузги. Плюс три кілограми міцелію (якщо додавати 3%)

Замочування лушпиння або соломи потрібно проводити не тільки для того, щоб сировина набрало вологу, але і для набухання і початку зростання суперечка. Тому просто залити водою, і відразу сіяти, без нагріву - взагалі не варіант. Спори будуть активними і проростуть нарівні з грибницею, мішок покриється зеленню вже на 3-4 добу.
Вимочують перед теплообработке не менше 8 і не більше 12 годин, докладніше дивіться статтю * (посилання внизу сторінки).

Як зробити грибні блоки без шлюбу.

1. Термообробку сировини необхідно проводити методом гідротерми.
Ось тут * (посилання внизу) детально описана технологія. Важливо дотримуватися всі рекомендації зі статті, так як вони однаково істотні.
Якщо у вас не вистачило міцелію, або закінчилися пакети, а пропарена лушпиння ще залишилася - її доведеться викинути. Повторно її запарювати не можна!

2. Час, який необхідно для обробки не залежить від обсягу ємності.

3. Бак, бочку або ванну, в якій проводиться термообробка, обов'язково повністю (кришку бака теж) обклеїти пінопластом або фольгированной скловатою.
Якщо ємності не утеплювати, то біля стінок сировину буде охолоджуватися швидше, частина його не прогріється, і ймовірність шлюбу різко зросте.

З двохсотлітрову бочки виходить субстрату стільки, що вистачає на 5, максимум 6 грибних блоків масою 8,5-9 кг.

4. Якщо ви тільки почали займатися гливи, можна пропарювати, заливаючи гарячою водою.
При цьому обов'язково:

- вода повинна бути такої температури, щоб після затоки в сировині і перемішування, маса мала температуру не менше 80 градусів;
- ємність утеплена - це необхідно для якісного прогріву всієї лушпиння і щоб температура під час термообробки не опускалася;
- лушпиння соняшнику тримати при такій температурі не менше 4-х годин. З соломою такий метод я взагалі не рекомендую.
- після витягування пропареної маси бочку (пропарювальна бак) необхідно вимити чистою водою і обробити розчином білизни (100 гр на 1 літр води).

Але такий спосіб можливий ТІЛЬКИ! при наявності спеціального приміщення для набивання субстратні грибних блоків - чистої зони або ще називають засевочная (Забівочная). Її необхідно постійно обробляти для знищення спор цвілі і бактерій.

І на жаль, навіть чиста зона не гарантує, що просто заливаючи сировину гарячою водою вам удасться уникнути зелені, плям Незар, бактеріального зараження.

Якщо це трапиться - доведеться перейти на гідротерми.

Детально про засіву, як готувати грибні блоки, розминати міцелій, набивати поліетиленові пакети, робити розрізи - читайте цю статтю .

* Гідротерми.

Як додавати вапно