- Прокладка каналізації зовні будинку
- Ухил труб каналізації будинку
- Внутрішня каналізація своїми руками
- Профілактика засмічень каналізації
Зміст статті
Прокладка каналізації зовні будинку
Ухил труб каналізації будинку
Внутрішня каналізація своїми руками
Профілактика засмічень каналізації
В даний час для монтажу каналізації найбільшу популярність здобула система на основі пластикових труб і фітингів. Важко собі уявити новий приватний будинок, в якому автономну каналізацію робили б по-старому з чавунних або керамічних труб. Все завдяки тому, що у пластикових труб безліч переваг, вони не схильні до корозії, що не заростають, стійкі до стирання, а так само зручні в монтажі.
У даній статті буде наведено приклад монтажу безнапірної автономної каналізації з системи ПВХ труб в приватному будинку, який розрахований на проживання 4-х осіб і має 4 санітарних приладу і баню. Автономна каналізація в приватному будинку облаштовується з використанням пластикових труб з ПВХ (полівінілхлориду), які сьогодні отримали найбільшу популярність. ПВХ труби для каналізації мають найкраще співвідношення ціна-якість. Причому автономна каналізація своїми руками виконується найпростіше саме з їх допомогою. Детальна інформація про комплектуючих для пластикової каналізацііпріведена в статті « ПВХ труби для каналізації ».
Прокладка каналізації зовні будинку
На малюнку зображена схема зовнішньої каналізації будинку. На схемі позначені:
1 - труба ПВХ зовнішня D110, середній тип SN4, всього знадобилося шість таких труб довжиною 3 м і одна труба довжиною 1 м;
2 - дві ревізії зовнішні ПВХ D110;
3 - трійник зовнішній ПВХ D110 / D110 / 45º.
Автономна каналізація будинку облаштовується з використанням септика, який розміщений на відстані 13 м. У септику проводиться очищення стічних вод перед випуском їх в дренажний колодязь. Більш подібно про будівництво септика Ви можете прочитати в статті « Септик своїми руками ».
Головне правило проектування трубопроводів каналізації полягає в тому, щоб максимально зменшити кількість і кут поворотів, оскільки чим різкіше поворот, тим більше його гідродинамічний опір, через який знижується швидкість течії води. Також різкі повороти призводять до випадання сміття з потоку. Тому трубопровід з ванною і лазні з'єднується не під прямим кутом, а під кутом 45º (менший кут у нас зробити не вийшло через розташування приміщень).
Незважаючи на те, що труби пластикової каналізації не бояться заморожуючи, і в нормальних умовах в них немає стоячої води, яка могла б замерзнути, трубопровід каналізації потрібно заглиблювати нижче глибини промерзання грунту. Це важливо, оскільки, якщо закласти водопровід в верхньому промерзають шарі грунту, при замерзанні вологого грунту взимку його обсяг збільшується (морозне здимання). Що в свою чергу може порушити ухил труб, а значить і нормальну роботу каналізації. Також є ймовірність утворення крижаних пробок в промерзлій каналізації при капає крані, коли в будинку довгий час ніхто не користується водою.
Глибина промерзання грунту в даному регіоні становила 80 см. З огляду на діаметр труби і шар підсипки, загальна глибина траншеї склала 100 см. Ширина траншеї дорівнювала 40 см. При меншій ширині незручно викопувати грунт вручну, а так само неможливо зробити досить надійну обсипання при закладенні труб під дорогами.
Земляні роботи при укладанні каналізації проводилися своїми руками бригадою з трьох чоловік, так як не було вільного місця для розробки грунту екскаватором. Проектний ухил каналізації відзначався за допомогою натягнутої на кілочках товстої мотузки і будівельного рівня. Трохи пізніше ми розглянемо докладніше питання вибору ухилу каналізаційних труб.
Труба укладалася на утрамбований шар піску. Це потрібно для того, щоб трубопровід не змінював свій проектний ухил через просідання грунту. Також виробники рекомендують використовувати для пристрою подушки щебінь або крупноземістий пісок. Глинистий грунт або чорнозем для цих цілей не підходить, так як його складно добре утрамбувати. Неприпустимо підкладати під труби камені або дошки для формування ухилу. Це може привести до пошкодження трубопроводу від тиску зверху під вагою грунту.
Трамбування подушки під трубу проводилася двома методами:
- трамбування ногами, в три проходи, шарами по ~ 5 см;
- ручним трамбуванням вагою 15 кг в один прохід над шаром 10 см.
У випадку, якби каналізаційна труба проходила під автомобільною дорогою, то необхідно проводити обсипання з трамбуванням трубопроводу щебенем або піском (менш бажано). Це необхідно, щоб запобігти деформації трубопроводу від тиску зверху.
Збірку ПВХ труб каналізації виробляти в транш незручно. Тому спочатку збиралися кілька довгих ділянок на землі, а потім акуратно укладалися в траншею.
При складанні трубопроводу автономної каналізації необхідно дотримуватися таких правил:
- з'єднувати в розтруб можна тільки відрізки труб зі скошеним краєм (фаскою), щоб уникнути пошкодження ущільнюючого гумового кільця. Такий скошений край завжди є у заводських відрізків труб. Але якщо Ви вкоротили трубу, то край потрібно скосити, або спеціальним інструментом, або просто напилком або болгаркою;
- перед з'єднанням труби перевірте правильне розташування ущільнюючого кільця і очистіть розтруб від бруду або пилу;
- нанесення мастила на край гладкою труби або розтруба значно полегшує складання трубопроводів. Для змащення можна використовувати силіконовий герметик або рідке мило. Силіконовий герметик має слабку адгезію до труб ПВХ і тому не перешкоджає розбиранні трубопроводу (при необхідності). Виробники рекомендують використовувати спеціальну силіконову змазку, вона не тільки полегшує збірку, але і сприяє компенсації температурних розширень трубопроводу;
- оскільки труби з ПВХ схильні до значних температурних деформацій, треба після з'єднання труб до упору витягнути гладку трубу на 10 мм з розтруба;
- труби повинні бути покладені рівно, без механічної напруги, інакше це може привести до деформації ущільнюючого кільця.
Для закладу каналізації в підвал будинку в стіні фундаменту було заздалегідь залишено кругле вікно діаметром 20 см. Ділянка труби, який проходив через стіну, був обгорнутий двома шарами руберойду, а зазор між трубою і стіною заштукатурили цементно-піщаним розчином 1 до 3. Для запобігання попаданню дощової води з грунту в підвал, місце з'єднання зовні було обмазано двома шарами холодної бітумної мастики.
Ухил труб каналізації будинку
Ухил трубопроводу каналізації встановлює рівень нахилу труби. Наприклад, ухил і = 0,03 означає, що якщо взяти трубу довжиною 1 м, то один її кінець буде вище іншого на 3 см (1 * 0,03 = 0,03 м або 3 см).
При проведенні зовнішнього трубопроводу каналізації був витриманий ухил i = 0,031, що відповідало ухилу землі, а всі горизонтальні ділянки трубопроводу всередині будинку були прокладені під ухилом i = 0,02.
Для того щоб витримати ухил трубопроводу при бетонуванні в стягуванні підлоги рівним i = 0,02, були використані кріпильні хомути, які для труб D50 встановлювалися на відстані 1,5 м один від одного. При цьому кінець труби, який входить в розтруб, не слід закріплювати хомутом, для можливості температурного розширення труби.
Оскільки питання про ухил каналізаційних труб для приватного будинку викликає багато плутанини навіть у фахівців, пропоную його розглянути детально.
Мінімальний ухил каналізації індивідуального будинку, де витрата стоків невеликий, для труб діаметром 110 мм приймається 0,02, а для труб діаметром 50 мм - 0,03. Максимальний ухил горизонтальних патрубків каналізації не рекомендується вибирати більше 0,15 відповідно до правил СНиП «Внутрішній водопровід і каналізація будівель», так як при більшому ухилі швидкість води зростає настільки, що тверді частинки в воді починають сильно стиратися труби, значно знижуючи їх термін служби (особливо в разі азбестових і залізобетонних труб). Однак це стосується насамперед промислових стоків, де витрата стічних вод великий і в каналізацію потрапляють абразивні частинки. Оптимального кута нахилу труб для каналізації приватного будинку з малим водоспоживанням немає, буде прийнятним будь ухил більше мінімального.
Більшість фахівців вважають, що оптимальним ухилом каналізації є:
- 0,02 для труби 110 мм;
- 0,03 для труби 50 мм.
Однак це НЕВІРНО! Оптимальний ухил труб каналізації - це завжди розрахункова величина. Не можна навмання просто так вибрати оптимальний ухил. Для труб однакового діаметра він буде різний в залежності від витрати стічних вод і навіть в залежності від матеріалу труби.
Оптимальний ухил для певної труби з заданим витратою є такий, при якому виконується «умова незасоряемості відвідних трубопроводів», а саме, коли швидкість води буде не менше 0,7 м / с, а заповнення труби стічними водами буде не менше ніж 1/3 діаметра труби.
Швидкість води більше 0,7 м / с потрібна для того, щоб потік води зміг зносити частки піску. А чим більше нахил труби, тим більше буде швидкість води в ній. При сильному нахилі труби (більше 0,1) вода починає зносити навіть дрібний щебінь і дрібні металеві предмети. Тому ділянку каналізаційної труби з великим ухилом ніколи не замулився і не заб'ється піском.
Навіщо ще потрібно, щоб заповнення труби було не менше 1/3 діаметра? Проблема в тому, що чим більше нахил труби, тим менше стає її наповнення. На рис. 1 показана труба 110 мм з оптимальним ухилом 0,014, в якій тече ~ 2 літри води в секунду. Це розрахункова витрата будинку з 40-а квартирами. При цьому заповнення труби буде трохи більше 1/3. Тоді якщо в цю трубу випадково потрапить великий побутової або будівельне сміття легше води, то він буде винесений (транспортований) потоком води.
Якщо таку ж трубу, з таким же витратою води розташувати під великим ухилом (рис. 2), то вода почне текти вузьким швидким потоком при невеликому наповненні. Тоді випадково потрапив в каналізацію габаритний сміття, наприклад, пакет, ганчірка, шматок вати, деревини, різні ємності, іграшки і т.д. може осісти на пологих стінках, а вузький потік води буде внизу, тому вода не зможе його винести. І якщо такого великогабаритного сміття в трубі накопичиться багато, то це може привести до засмічення.
Можливо, у деяких читачів виникне запитання, а чому тоді не забиваються каналізаційні стояки в багатоповерхових будинках, адже вони прокладені під кутом 90º? Справа в тому, що при дуже високому ухилі труби (близьким до 1) протягом води в трубі стає зовсім іншим, ніж у горизонтальних відводах. Вода починає рухатися біля стінок, а всередині потоку труби рухається стиснене повітря (рис. 3). Тому для стрімких каналізаційних стояків умова незасоряемості буде завжди виконуватися, і у будь-якого сміття практично немає шансів застрягти в такій стрімкій трубі.
Але в приватному будинку витрата стічної води набагато менше, ніж у великому багатоквартирному будинку, і тому досягти в ній необхідного наповнення неможливо. Наприклад, якщо для каналізації будинку з 4-ма жителями і 4-ма санітарними приладами, використовувати трубу діаметром 110 мм, прокладену під рекомендованим СНіП'ом мінімальним ухилом 0,02 (рис. 4), то її наповнення завжди буде значно менше, ніж необхідно для виконання умови самоочищення. Зменшувати ж ухил при низькій витраті води не можна, інакше швидкість води може стати занадто повільної і не зможе виносити пісок або інші тяжкі частки, а від цього труба заб'ється напевно. Саме тому ухил 0,02 є мінімальним (безрасчётним) для труби 110 мм при невеликій кількості стоків.
Таким чином, для приватного будинку через малої витрати води оптимального кута нахилу труб каналізації досягти неможливо, а оскільки завжди є ризик помилки монтажниками або просідання труби в грунті, то краще вибирати ухил каналізації завжди трохи більше мінімального. В іншому ухил прокладки труб каналізації можна вибирати, керуючись рельєфом місцевості, глибиною прокладки каналізації і розташуванням вікон для прокладки комунікацій.
Внутрішня каналізація своїми руками
Щоб зменшити протяжність внутрішнього трубопроводу ванна кімната і кухня на стадії проектування будинку були скомпоновані поруч. Горизонтальний трубопровід в приміщеннях був прокладений в товщі стяжки підлоги.
На малюнку зображений вузол введення каналізації в будинок:
1 - кришка D110;
2 - трійник D110 / D110 / 45º;
3 - хрестовина D110 / D50 / D50 / 87º30 'для розведення труб 50 мм від стояка;
4 - коліна D50 / 45º;
5 - кріпильні хомути для жорсткого закріплення трубопроводу;
6 - труба D110 довгою 500 мм;
7 - кріпильний хомут не жорстка закріплення (для компенсації температурних розширень);
8 - коліна D110 / 30º.
Перехід вертикального стояка в горизонтальний повинен бути якомога більш плавним. Це знижує виникають розрідження в стояку під час зливання та ризик виникнення засмічень. Тому він був виконаний з трьох колін під кутом 30 градусів. Так само для того щоб зменшити розрідження в каналізаційному стояку при зливі з унітазу, для підключення унітазу була обрана хрестовина з кутом 45 градусів.
Оскільки висота каналізаційного стояка в будинку становила всього лише 1,5 метра, то розрідження, створювані при зливі з сантехнічних приладів повинні бути допустимі. Тому в якості конструкції був обраний невентильований каналізаційний стояк.
Варто відзначити, що якщо висота каналізаційного стояка в приватному котеджі була б більш 5-и метрів, то вибір не вентильованих стояка повинен грунтуватися розрахунком. Можливо, треба було б установка повітряного клапана (замість кришки-прочищення), тобто каналізаційний стояк став би полувентіліруемим.
На схемі каналізації всередині будинку позначені:
1 - редуктор (перехід D110 / D50) для переходу з зовнішньої труби 110 мм на відведення 50 мм, до якого був підключений слив;
2 - коліна D50 / 90º для зливу від сантехнічних приладів;
3, 4 - трійники D50 / 90º;
5 - коліно D50 / 30º;
6 - кріпильні хомути.
Розташування унітазу в ванні було вибрано таким, щоб він розташовувався відразу за каналізаційним стояком. Це позбавило від необхідності підводити до унітазу горизонтальний трубопровід, що знижує ймовірність виникнення засмічень.
Зверніть увагу, що для зменшення кута повороту трубопроводу між ванною і раковиною, замість двох колін під кутом 45º, було використано три коліна з кутом повороту 30º.
Для підключення зливу від ванною, був використаний трійник D50 / 90º. Оскільки під ванною статі не видно, трійник було вирішено не бетонувати повністю. Так можна буде оглянути трубопровід відсутні сліди витікання. Трійник був розташований приблизно на 30 см від зливу ванною, щоб було зручно розмістити сифон (гідрозатвор).
Труби діаметром 32 мм для внутрішньої каналізації було вирішено не використовувати, так як на практиці відомо багато випадків освіти в них засмічень. Тому все відводи від санітарних приладів і розводка каналізації всередині приміщень до каналізаційного стояка була виконана трубою діаметром 50 мм.
Профілактика засмічень каналізації
Згідно зі статистикою в 90% випадків фактичної причиною засмічень в каналізації є скупчення в трубопроводі крупного сміття (пакетів, ганчірок, різних предметів і т.д.). Також «допомагає» зібратися великому сміттю регулярно зливається в каналізацію тваринний жир. На відміну від рослинного масла він густіє при охолодженні і відкладається на стінках трубопроводу, роблячи їх липкими для сміття. Помічено, що трубопроводи в приватних будинках з гарячою водою і ванними засмічуються менше. Причина проста - гаряча вода розтоплює тваринний жир і при зливі великої кількості теплої води з ванної, трубопровід добре промивається.
Тому найважливішим заходом для профілактики засмічень є відповідальне ставлення до своєї власної каналізації. Не слід змивати в каналізацію різний побутове сміття і як можна менше зливати воду, що містить тваринний жир. Для уловлювання крупного сміття та залишків ефективно використовувати сітки на раковинах, а для запобігання потрапляння в каналізацію жирних стоків можна використовувати жироловки.
Для ліквідації засмічень у каналізаційній мережі повинні бути встановлені прочистние прилади. Будівельні норми передбачають установку прочисток або ревізій через кожні 15 м горизонтального трубопроводу діаметром 110 мм, а так само в місцях поворотів.
У розглянутій каналізації було встановлено 4 таких приладу. Одна ревізія була встановлена в зовнішньому трубопроводі за трійником. Для доступу до цієї ревізії і на випадок проведення очисних робіт, був споруджений ревізійний колодязь. Ще одна ревізія була встановлена в лазні на вході в дільницю зовнішнього трубопроводу відразу за редуктором.
Вертикальний стояк всередині будинку закінчується кришкою-прочищенням (1). Це дає можливість ліквідувати засмічення в каналізаційному стояку. Ще одна прочищення для труби 50 мм (трійник D50 / D50 / 87º30 'з кришкою) була встановлена на повороті трубопроводу між ванною і раковиною.
Вид робіт
Вартість, грн.
Риття траншеї з засипанням
80-100
Укладання 1 м.п. труби
40-60
Пристрій вікна 20х20 см в фундаментному блоці товщиною 60 см
400
Будівництво ревізійного колодязя 100х100х100 см
300
виріб
Ціна, грн.
Труба SN4 D110, 1000 мм
44
Труба SN4 D110, 3000 мм
121
Коліно D110 / 30º
22
Трійник D110 / D110 / 45º
42
ревізія D110
51
Приблизні ціни на деякі роботи по влаштуванню автономної каналізації своїми руками вказано в табл. 1. У табл. 2 можна подивитися ціни на деякі комплектуючі пластикової каналізації виробництва InstalPlast Lask (Польща). Монтаж каналізації будинку проводився бригадою з трьох осіб протягом двох тижнів.
Ігор Соларов, спеціально для iBud.ua
Навіщо ще потрібно, щоб заповнення труби було не менше 1/3 діаметра?Можливо, у деяких читачів виникне запитання, а чому тоді не забиваються каналізаційні стояки в багатоповерхових будинках, адже вони прокладені під кутом 90º?