Анион - баки ДЛЯ ВОДИ І АВТОНОМНИЙ ВОДОПРОВІД

Для виключення можливого промерзання оголовка і просочування поверхневих вод в свердловину її оточують заглиблюється підземної камерою (захисним колодязем). Дно камери заливають бетоном або виконують із сталевого листа не тонше 5 мм. При цьому колодязь розташовують на такій глибині, щоб водопровідні труби проходили нижче промерзлого грунту, а верхня частина обсадної труби виступала над дном як мінімум на 0,5 м. Сталеву обсадних труб пропускають через манжету (гумову, гідростеклоізольную), вставлену в отвір в бетонному дні , або приварюють по колу отвори в сталевому дні. Стінки камери (мають форму прямокутника або кола) виготовляють з бетонних кілець, цегли або сталевого листа. В останньому випадку немає необхідності в додатковій гідроізоляції, оскільки лист просто приварюють до сталевого дну. Що утворюється в результаті герметичну ємність частіше називають кесоном, і вона зараз стає все більш популярною.

Якщо джерелом води служить шахтний колодязь, а для її перекачування використовується струменевий насос, останній можна розташувати на досить великій відстані, наприклад в приміщенні. Довжина всмоктувальної труби мало залежить від висоти рівня води в колодязі. Навпаки, при відцентрових насосах довжина всмоктувальної труби обмежена 30-40 м (див. Статтю "Подайте, будь ласка, води!" ). Навколо колодязя при будь-якому типі насоса роблять глиняний замок глибиною 1,5-2 м і шириною 0,5 м - для виключення просочування поверхневих вод.

Положення свердловини або шахтного колодязя на ділянці з піщаним породою однозначно визначається заляганням поверхневих вод. А ось артезіанську свердловину бурять в найбільш зручному з точки зору загального планування місці. Найчастіше її розташовують так, щоб, по-перше, загальна довжина труб водопроводу була поменше, по-друге, свердловина не була на перетині найбільш часто використовуваних маршрутів і, по-третє, підземна камера при нерівній поверхні ділянки не опинилася в низині (для виключення скупчування навколо неї дощової і талої води).

Насос повинен включатися при відкриванні будь-якого крана водопроводу. Так що користування водою кількома членами родини може привести до дуже частим його пусків і зупинок, а це скоротить термін його служби. Щоб знизити кількість пусків-зупинок і підтримувати постійний тиск в мережі, встановлюють гідроакумуляторний бак. Він грає роль проміжної буферної ємності і служить малорозмірних аналогом водонапірної башти. Тепер при відкриванні будь-якого крана вода почне надходити до користувача під досить великим, заздалегідь налаштованим тиском. І лише після часткового спорожнення бака, коли тиск в ньому впаде до певної величини, електрореле включить насос. Після закривання крана насос деякий час продовжить качати воду зі свердловини, заповнюючи бак і підвищуючи тиск в ньому до початкового значення. Будівельно-монтажна організація підбере обсяг бака і величину тиску відповідно до продуктивністю насоса і планованим піковим витратою води. Виставлені при налаштуванні водопроводу верхнє і нижнє значення тиску фіксуються. Настроювальні гвинти пломбуються для виключення можливості їх самовільного зміщення, здатного привести до аварії. Самовільне порушення пломб позбавляє користувача гарантії фірми на працездатність мережі.

Можна передбачити єдину магістральну трубу, по якій вода спочатку надійде в будинок, а потім буде розведена по ділянці. До речі, між її зовнішньою поверхнею і стінками отвору в стіні або фундаменті повинен залишати зазор, який заповнюють еластичним водо- і газонепроникним матеріалом, оточеним жорсткої оболонкою. Жорстка закладення труби в кладці неприпустима. Гідроакумуляторний бак зручніше встановити до розгалуження водопроводу - прямо в кесоні або після введення в будинок. На вході в бак передбачають зворотний клапан (якщо його немає в насосі), щоб вода не стікала назад в свердловину, а на виході - манометр для контролю тиску і автоматичний клапан для впуску й випуску потрапляє в водопровід повітря. Якщо ж вода зі свердловини, крім будинку, надходить і в інші гілки водогону - в гараж, лазню, систему поливу, - то гідроакумуляторні баки меншої ємності іноді можна передбачити в кожній з них. Зазвичай водопровід має дві гілки: цілорічного та сезонного використання. Труби першої закапують нижче глибини промерзання, а труби другий пускають або над землею, або в землі, на глибині більше 1,5 багнета лопати. Найчастіше наземну гілку роблять з оцинкованих сталевих труб, а річну, підземну, - з ПНД або поліпропілену (ці матеріали не схильні до корозії і прогріваються не настільки, щоб температурні зміни довжини були істотні). Літня підземна гілка обов'язково монтується з ухилом до 2 ° до горизонту - або в бік джерела води, або в сторону споживачів. Завдяки цьому при відключенні на зиму вода самопливом видаляється з труб.

Кількість кранів залежить від розгалуженості системи поливу та індивідуальних звичок господарів: хтось віддає перевагу включати воду тільки там, де вона потрібна, а хтось профілактично поливає велику площу ділянки. У будь-якому випадку слід врахувати, що кожен кран - це місце можливої ​​протечки.

Для штучного водоймища з рибками може знадобитися спеціальна очищення води і її періодичне оновлення. Це обов'язково слід врахувати. Специфіка ж підготовки побутової та питної води виходить за рамки цієї статті. Цій темі ми присвятимо окрему публікацію.

На яких трубах зупинити свій вибір

При прокладанні водопроводу використовують труби з поліетилену низького тиску (ПНД), полівінілхлориду (ПВХ), поліпропілену, металопластика, міді і стали. Вироби з ПНД і металопластику поставляються в бухтах, тому можна нарізати фрагменти будь-якої довжини. Такі труби особливо зручні в монтажі, оскільки кількість з'єднань, а отже, і небезпека протікання зводиться до мінімуму. Решта труби мірні, довжиною 4-6 м. Вироби з поліпропілену можна прямо на місці монтажу швидко зібрати в трубу будь-якої довжини. Для цього чотириметрові секції скріплюються шляхом нагрівання проміжних фітингів. Прокладання водопроводу по ділянці (зовнішній) найчастіше виконують більш дешевими трубами з ПНД або поліпропілену, а в приміщенні (внутрішній) - всіма видами перерахованих труб. Найбільш престижні мідні труби з'єднують пайкою, але обійдуться вони набагато дорожче інших. Труби з металопластику можна значно гнути, що дозволяє легко змінювати конфігурацію водопроводу. Вони особливо зручні в важкодоступних місцях, при створенні тимчасової конструкції і в тих випадках, коли потрібно додати який-небудь елемент (наприклад, при приєднанні гідроакумуляторних бака). Слід врахувати, що неметалеві труби мають обмеження на гранично допустимий тиск, наприклад до 6, до 10 барів.

Для зовнішнього водопроводу зазвичай використовують магістральну трубу діаметром умовного проходу (Ду) 32 або 40 мм (11/4 "або 11/2" відповідно), а для внутрішнього - 15 мм (1/2 "). Маса водопідйомною труби повинна бути якомога менше. Крім того, необхідна значна жорсткість на скручування її протяжної конструкції, оскільки при пуску і зупинці електродвигун погружного насоса розвиває досить великий крутний момент. Саме з цих двох причин зазвичай віддають перевагу монолітної трубі з ПНД або поліпропіленової трубі з зварених між собою чотириметрові секцій. Діаметр вибирають в залежності від використовуваного насоса і глибини його занурення, причому найчастіше це Ду 40 або 50 мм (11/2 "або 2" відповідно).

Оскільки температура під землею складає приблизно 4 ° С, температурні деформації настільки довгою пластмасовою трубі не страшні. Фахівці компанії "Ф-ПЛАСТ" стверджують, що зварні конструкції з поліпропілену найбільш вигідні споживачу завдяки своїм товстим стінок і можливості легко наростити трубу в процесі експлуатації. А така необхідність цілком може виникнути в зв'язку зі зниженням дебіту навіть артезіанської свердловини. Адже через поступове збільшення загального числа свердловин в окрузі падіння рівня води стає дуже ймовірним. Металева водопідйомна труба хоч і буде мати самої високою жорсткістю, але її значна маса різко ускладнить як монтаж, так і можливий демонтаж. Та й обійдеться ця конструкція дорожче.

Однорівневій и дворівневій водопровід

Потреба однієї сім'ї в пітній воде зазвічай задовольняється легко. А ось необхідну кількість води для поливу та господарсько-побутових потреб, особливо в пікові періоди, часом змушує задуматися про розміщення на ділянці додаткових ємностей для зберігання її запасів. Розрізняють однорівневий водопровід, при якому вся надходить зі свердловини вода відразу використовується за призначенням, і дворівневий, при якому вона надходить в додаткові резервуари і тільки звідти за призначенням. ємності циліндричної і призматичної форми виготовляють з поліетилену або полівінілхлориду. Гарантійний термін служби - до 10 років. Прикладом можуть служити вироби фірми "АНІОН" об'ємом від 560 до 4500 л з светостабілізірованного поліетилену різного кольору.

Фільтрація води перед надходженням в ємність для поливу зазвичай або не потрібна, або проводиться для видалення тільки хлор або фтор сполук. Адже велика частина з'єднань заліза через деякий час осяде на дно, а можливі сполуки сірки (в основному сірководень) поступово зникнуть самі собою. Такий посудину об'ємом 1-5 м3 з водою, яка використовується тільки в теплу пору року, доцільно встановити на вільному місці ділянки над землею. По-перше, вода в цьому випадку швидше прогріється перед надходженням в систему поливу. По-друге, в дні ємності або поблизу нього збоку можна передбачити кран для періодичного зливу утворюється осаду. Подаватися в посудину вода може через окремо передбачений електромеханічний вентиль, а в сезонну гілку водогону - самопливом або примусово, за допомогою додаткового відцентрового насоса. У будь-якому випадку повинен бути передбачений обмежник рівня води, періодично включають і вимикають вентиль її подання в резервуар. Цей обмежувач може бути поплавковим або електродним (двох-і трьохконтактні).

Потреба ж у воді для господарсько-побутових потреб, наприклад для миття (у будинку, лазні, гаражі), для басейну і т. П., В тій або іншій кількості існує цілий. Тому додатковий резервуар, частіше об'ємом 3-5 м3, закопують в землю. Для виключення його видавлювання поверхневими і ґрунтовими водами взимку під дно перед установкою укладають бетонну плиту. ємність можна розмістити як на вільній площі ділянки, так і під будинком. Вода з неї необов'язково повинна попередньо прогріватися, але обов'язково - фільтруватися від піску і мулу, а також від залізовмісних сполук. Інакше потім доведеться відтирати жовті патьоки, особливо на початку білосніжних поверхнях сантехнічних виробів. Подачу води в труби буде здійснювати додатковий насос для перекачування. А координувати його роботу з дією вентиля подачі води зі свердловини - обмежувач рівня, що розміщується всередині ємності.

Ємності для зберігання запасів води від фірми "АНІОН"

(дані 2002 роки) Модель Обсяг, л Габарити, мм Товщина стінки, мм Маса, кг Вартість, $ 560ФК 560 Ø 750 × 1480 5-6 20 136 1000ФК 1000 Ø 1300 × 930 5 -6 30 176 Т1100К3 1200 1270 × 720 × 1590 8 55 241 1500ФК 1500 Ø 1300 × 1330 5-6 40 213 2000ФК 2000 Ø 1600 × 1200 6-7 60 305 Т2000К3 2000 2150 × 760 × 1560 8 80 391 3000ФК 3000 Ø 1600 × 1640 6-7 75 366 4500ФК 4500 Ø 2000 × 1730 8 120 571 Управління системою водопостачання

При включенні або виключенні насоса вся вода, що знаходиться в автономному водопроводі, різко приводиться в рух або гальмується. Це викликає настільки ж різка зміна тиску в системі, що зазвичай називають гідравлічним ударом. Він може стати причиною порушення герметичності місць з'єднання, що спричинить за собою протікання при пуску або відрив водяного стовпа в водопідйомною трубі і падіння його на насос при зупинці (зазвичай ці сили недостатні, щоб прорвати трубу або зруйнувати насос). Тому, монтуючи гідроакумуляторний бак, передбачають дросельну засувку з електроприводом, яку можна швидко відкрити при пуску і закрити при зупинці насоса. Її використовують і в аварійних ситуаціях, наприклад для зливу води при прориві труби. Зручніше плавний пуск і плавну зупинку насоса здійснювати за рахунок зміни частоти змінного струму від 30 до 50 Гц протягом короткого часу (близько 30 с). Більш того, програмований контролер (наприклад, моделі EI-8001 спільної корейсько-російської фірми "Веспер") не тільки запобіжить гідравлічний удар, але і підтримає постійний тиск води у водопроводі, керуючи частотою обертання насоса. Таким чином, продуктивність приладу буде те знижуватися, то підвищуватися і, що більш важливо, набагато збільшиться ресурс його роботи. Варто контролер $ 350-600, залежно від варіанту виконання.

Що стосується пристрою контролера, то будь-який подібний прилад являє собою частотний регулятор, виконує кілька десятків команд при управлінні швидкістю обертання електродвигуна. Контролер забезпечить оптимальний режим роботи насоса в будь-який напруженої ситуації. Наприклад, різкі скачки струму в мережі при користуванні апаратом ручного дугового зварювання не скажуть на дії двигуна насоса, а падіння напруги, часто виникають в електромережі сільській місцевості, не приведуть до його зупинки.

Залежно від потреби у воді зі свердловини можна встановити найбільш раціональний режим роботи насоса, що знижує перевантаження і виключає перегрів двигуна. Вибір такого режиму на пульті управління здійснюється вручну або програмується автоматично. Причому в будь-який момент можна протестувати насос і отримати основну інформацію про його працездатності. У шахтному колодязі з рівнем води не глибше 8 м при кількості споживачів не більше чотирьох і пікових навантаженнях не вище 4 м3 / год зручно використовувати компактну насосну установку, наприклад моделі Hydrojet від GRUNDFOS ($ 300) або TJ Auto від TCL ($ 140). Її реле тиску і гідроакумуляторний бак ємністю 24 л (або 50 л) автоматично забезпечать найбільш економічний режим роботи всмоктувального насоса, запобігаючи його часті включення. Всі компоненти пристрою, в тому числі контрольна панель, можуть бути зібрані в одному корпусі і встановлені, наприклад, під мийкою на кухні. При недостатньому напорі води на вході автоматика відключить насос і буде намагатися запустити його протягом доби. При перегрів вона ж зупинить його, а після охолодження включить знову.

Іноді з артезіанською свердловиною з часом виникають проблеми: знижується дебіт, погіршується якість води або підвищується вміст у ній піску. Для визначення причин "нездужання" можна зробити телеінспекції. Це робиться за допомогою спеціальної камери, що опускається в воду і знімає на відеокасету стан внутрішніх стінок водопідйомною труби по всій довжині (телекаротажа свердловини). Подальший уважний перегляд відеокасети дозволить виявити причини погіршення роботи свердловини. Їх может буті кілька. Наприклад, часткове руйнування фільтра експлуатаційної колони, поява гідравлічної зв'язку між водоносним пластом і розташованими над ним шарами породи, механічне пошкодження стінки, порушення з'єднання окремих секцій обсадної труби або експлуатаційної колони, розгерметизація тампонажу обсадної труби, різке збільшення числа свердловин в окрузі та інше. Фахівці фірми "БІІКС" вважають, що результати телекаротажа, який обійдеться від $ 3 на 1 м довжини, не просто допоможуть вирішити, ремонтувати чи існуючу або бурити нову свердловину, але і скоротять час прийняття рішення до одного дня. Також зменшаться витрати на усунення причин погіршення роботи свердловини. Збір дощової води з дахів

Пікові навантаження по воді в центральній смузі Росії щорічно виникають з травня по серпень, коли витрата вологи на полив набагато перевищує кількість природних опадів. У цей період любителі пишно зеленіючих ділянок можуть компенсувати періодично виникає брак води за допомогою накопичувальної ємності. Навпаки, в дощову пору, яке тягнеться з кінця серпня по листопад, надлишки природного вологи можна зібрати і використовувати для господарсько-побутових потреб в цьому ж році. Дощова вода відрізняється гарантованої м'якістю і може з успіхом використовуватися для прання та миття, але не для пиття - через можливе забруднення діоксидом сірки, що випадає разом з "кислотним" дощем.

Спеціальна установка Hydrorain фірми GRUNDFOS з ємністю від 0,5 до 2 м3, гідроакумуляторний баком і насосом автоматично подає збирається воду за адресами (туалет, пральна машина, поливальний кран). Пристрій легко встановити самому в місці збору дощової води з покрівлі котеджу, лазні і гаража, з'єднавши гнучкої металопластикової трубою з сезонним водопроводом. Водостічна система збору вологи (наприклад, німецької фірми INEFA-KUNSTSTOFFE) сама очистить воду від опалого листя.

Скільки коштує система водопостачання

При наявності функціонуючої свердловини все необхідне обладнання зовнішнього водопроводу, включаючи занурювальний насос з модельних рядів SQ і SP (GRUNDFOS, Данія), USD (CALPEDA, Італія), UPA (KSB, Німеччина), SCM (NOCCHI, Італія) або BHS (EBARA, Японія) - їх характеристики наводилися в статті "Джерело на вашій ділянці" , А також системи його монтажу, управління, оголовок, кесон, люк, утепляющую подушку, гідроакумуляторний бак, контролер, магістральну трубу довжиною до 100 м, покладену нижче глибини промерзання, разом із земляними роботами, транспортними витратами і річної гарантією обійдуться вам в $ 2 , 5-7 тис. Остання цифра пов'язана з подачею води в окремi споруди: гараж, лазню, басейн. Підключення сезонної гілки може коштувати ще $ 0,6-1,5 тис. (В залежності від розміру ємності та довжини труб). Купівля пристрої для збору дощової води, завершальна створення зовнішній частині водопроводу, при самостійному підключенні до системи обійдеться додатково в $ 1,2 тис. І більше. Вартість внутрішньої частини водопроводу не розглядається, оскільки в неї зазвичай включають суму, витрачену на сантехнічні вироби.

Технічне обслуговування системи водопостачання

Вміщені в воді частинки піску і мулу можуть призвести до зносу рухомих частин насоса, утворити відкладення на внутрішніх поверхнях горизонтально розташованих труб, а частки сполук заліза, марганцю, вапна і бактерії - ще і в щілинах свердловинного фільтра і в забірної частини насоса. Попадання з водою корозійно-активних вуглекислоти, солей або іонів міді сприяє корозії елементів водопроводу, особливо в місцях стиків, внаслідок чого порушується герметичність. Стрибки напруги з часом можуть порушити ізоляцію обмоток електродвигуна насоса.

Саме тому раз в 5-6 років всю систему повинен комплексно оглянути фахівець. В результаті огляду може виявитися необхідність заміни прокладок, фітингів або окремих ділянок труб і навіть ремонту заглибного насоса. Визначити термін огляду допоможуть дані, одержувані від контролера.

З настанням холодів в кесон на глибині близько 1 м від люка досить встановити утепляющую подушку з пінопласту товщиною 20-30 мм. Ця конструкція, змонтована на дерев'яному каркасі, навіть в особливо люті морози запобіжить падіння температури оголовка свердловини з вентилем нижче + 4 ° С. Воду ж з ємності і з сезонного водопроводу, призначену для поливу, потрібно до настання холодів злити, просто відкривши крани.

Вельми зручно поставити автономний водопровід на сервісне обслуговування, що обійдеться в 8-10% вартості обладнання щорічно. Досвід монтажно-сервісного центру фірми "Водна техніка", що здійснює таке обслуговування, свідчить, що діагностичний огляд водопроводу двічі на рік з безкоштовною заміною необхідних елементів повністю виключає виникнення аварійних ситуацій.

Зібрана система працює бездоганно до тих пір, поки всі передбачені в ній насоси харчуються електрикою. А як бути, якщо електроживлення відключили? Можливо два виходи з цього становища. Перший пов'язаний з підключенням до автономного джерела енергії, зазвичай електрогенератори, що працює на бензині або дизельному паливі. Другий вихід більш простий, але не завжди здійснимо: він припускає перемикання на сільський водогін. Хоча часто він не відрізняється надійністю, від можливості такого приєднання відмовлятися не варто (навіть після монтажу автономного водопроводу). При знеструмленій електромережі буде потрібно лише "перекинути" вентилем систему на роботу від іншого джерела води.

Кілька практичних рекомендацій

1. При розробці схеми водопроводу якомога докладніше продумайте її можливі зміни в подальшому. Нехай будівельно-монтажна організація врахує ці ваші побажання при проектуванні, тоді збільшити протяжність труб або кількість споживачів можна буде без порушення заданих коливань тиску води в трубах.
2. Заземлення й грозозахист системи водопостачання повинні виконуватися самим ретельним чином, щоб досить чутлива електронна схема управління не постраждала в результаті можливого удару блискавки.
3. При більш дешевому нічному тарифі на електроенергію використання додаткових ємностей не тільки вирішить проблему перебоїв з водою, але і дозволить заощадити за рахунок її запасання в нічний час.
4. Слід врахувати, що будівельно-монтажна організація дає гарантію тільки при комплектації водопроводу арматурою (компресійні або цангові затиски, фітинги, обмежувачі рівня води, клапани), яку запропонувала вона сама, а не яку купив замовник.
5. При роботі насоса не від електромережі, а від іншого джерела доцільно для економії енергії подавати воду зі свердловини спочатку в накопичувальну ємність, а потім, самопливом або примусово, - у водогін.
6. Щоб при недостатньому дебите свердловини підтримати швидкість води, що всмоктується занурювальним насосом, на рівні 0,15 м / с (це необхідно для нормального охолодження електродвигуна), можна оснастити насос водоприемной камерою, що монтується при опусканні насоса для штучного підвищення швидкості води в місці всмоктування.
7. Концентрація піску у воді з артезіанської свердловини, що перевищує 15 мг / л, не тільки різко підвищить знос труб, а й викличе необхідність частих зворотних промивок фільтрів. В іншому випадку скоротиться термін служби самої свердловини. І хоча допустима межа цієї концентрації для більшості моделей заглибних насосів у 3 рази вище, слід виявити причину зростання суспензії у воді як можна швидше, наприклад за допомогою телекаротажа.

Редакція дякує фірми "АКВАТЕРМОСЕРВІС", "Ф-ПЛАСТ", "БІІКС", "АНІОН", ROLS ISOMARKET, "Егопласт", "ГРИФ", "САНТЕХКОМПЛЕКТ", монтажно-сервісний центр фірми "Водна техніка" і представництво компанії GRUNDFOS за допомога в підготовці матеріалу.